Мягкая черепица -технология укладки

Кто строил дом [летний домик, сарай, гараж), тот знает, сколько сил и нервов приходится потратить, начиная с того дня, когда вы решаете, что строительству «быть», и до того момента, как видите готовый объект. Ведь не у каждого есть возможность заплатить архитектору за проект с «привязкой к местности», который он воплотит сначала на листе бумаги, а затем и в реальности.

Чаше всего приходится самим все придумывать и решать проблемы по мере их возникновения, стараясь учиться на чужих ошибках. Основательно «пролопатив» Интернет, порасспросив знакомых вы приступаете к покупке материалов и строительству дома...

Наконец дом (из бруса, кирпича, пеноблоков или другого материала) построен. И хотя жить в нем еше нельзя, будущий облик уже понятен: возведены стены, врезаны двери, вставлены окна. Затратив столько трудов на его строительство, хочется, чтобы и крыша соответствовала мечте. Эта статья как раз и посвяшена выбору и устройству «пятого фасада».

Мода и реальность

Кто путешествует по трассам России, окруженным деревеньками и селами, замечает, как привычный с советских времен серый шифер на частных строениях постепенно вытесняется модным еврошифером, а затем и металлочерепицей (далее по тексту МЧ). А кто-то металлочерепицу заменяет на медь. Неизменной и по сей день остается только «оцинковка», совсем не радующая глаз, но проверенная временем и доступная по цене.

Сейчас все большую популярность получает так называемая мягкая кровля. Она красива и «бесшумна» во время дождя и при порывах ветра. Учесть все нюансы укладки металлочерепицы и выполнить ее идеально (в противном случае под ней будет образовываться конденсат, а во время сильного дождя покрытие будет стучать и греметь) могут только профессионалы или рукастые «самоделкины». Но где таких взять? Технология укладки мягкой кровли более понятна. Кроме того, выбрав из массы цветов, вы получите кровлю желаемого оттенка, а не просто красную, зеленую или коричневую.
Для данного мастер-класса был выбран цвет «виски».

Выбор кровельного материала и мастеров

Выбирая вид кровли, следует помнить, что крыша не может быть тяжелее самого строения. Стропильная система (СС) рассчитана под определенную нагрузку. Поэтому если строители выполнили СС под мягкую кровлю (вес— около 8кг/м2), то натуральную черепицу (вес— около 40кг/м2) она точно не выдержит.
В нашем случае натуральная черепица при всех ее достоинствах и красоте выпала из списка первой из-за тяжести и высокой стоимости (1000-3000 руб./м2). За ней «отпал» и еврошифер. (У соседа ворона постоянно «мышковала», разделывая свои жертвы на еврошифере его сарайчика. В итоге кровля стала выглядеть, как после обстрела дробью.)
Остались металлочерепица и «мягкая кровля». По общим затратам (на материал, работу и аксессуары) — вторая чуть дороже. По скорости — первая гораздо быстрее (если мастера толковые). Но не все хорошие строители — грамотные кровельщики. Ищите профессиональную бригаду. Лучше, если вы сами однажды наблюдали за ходом работ (у соседей, родственников) или работаете с фирмой по договору, имея гарантию на оказываемые услуги.

Мы решили остановиться на «мягкой кровле». Лучше, если стропильную и кровельную системы строит одна бригада, но так получается далеко не всегда. Частенько кровельщикам приходится исправлять «косяки» строителей.
Что касается покупки черепицы и комплектующих к ней, то желательно приобретать полный комплект водном месте. При этом следует обратить особое внимание на качество, а также размеры. Обязательно стоит поинтересоваться, какова гарантия производителя и продавца. Так, если продавец гарантирует прием неиспользованных черепиц, то на всякий случай стоит прикупить в запас (по две-три штуки) небольшие по размеру расходники (например, планки).

Ведь не всегда можно найти недостающее на ближайшем рынке стройматериалов.Кроме того, сам материал для кровельного покрытия предпочтительнее заказывать вместе с бригадиром и иметь при себе чертеж и фото объекта. В нашем случае бригада прибыла на объект, где уже был материал и комплектующие, закупленные у известной фирмы-производителя. Привыкшие доверять профессионалам, мы на этот раз «промахнулись» — оказалось, что доверять надо, но и проверять не мешало бы!

В процессе работы обнаружилось, что не хватает двух торцевых планок. Пришлось ехать и докупать. К тому же оклад оказался больше, чем само мансардное окно. И уже в самом конце выяснилось, что и на «кукушатники» торцевых планок не посчитали. Мастера решили заменить их планками примыкания, а там вылезли «косяки» строителей.


Для возведения крыши желательно в арсенале иметь шуруповерт для вкручивания саморезов, дисковую пилу, нож для резки мягкой черепицы, приличный уровень, хорошие молотки.

Порядок работы

Наша крыша с одной стороны ровная, а с другой— с двумя «кукушатниками» (островерхие мансарда и крыша небольшой терраски), обе выходят на одну сторону и чуть «въезжают» друг в друга. Выполняли работы сначала по более простой, а затем по сложной стороне.

Укладка мягкой кровли на ровный скат крыши

«Раскрыв» крышу {сняв рубероид), на обрешетку набивают ОСБ (прессованную стружку) или фанеру для получения ровной
поверхности. Мы сразу отказались от укладки ОСБ из-за малоприятного химического запаха. Может быть, этот «аромат» со временем и выветрится, но мы решили сразу использовать фанеру — материал знакомый и пахнущий деревом. Толщину фанеры выбирают в зависимости от частоты обрешетки, но не менее 9 мм. Фанеру прикручивают саморезами (50 мм) или прибивают «ерше-ными» гвоздями (чтобы она не улетела при сильном порыве ветра).
Если обрешетка крыши сбита из сухих ровных досок с минимальным зазором или (бывает же такое!) из половой доски — можно обойтись и без фанеры.

Саморезы отверткой не закрутишь. Нужен мощный шуруповерт, причем желательно аккумуляторный. Между листами следует сохранять зазор в 3-4 мм, чтобы не произошла деформация листов при увлажнении или перепадах температуры (1).
Выровненную основу покрывают гидроизоляционным материалом. Его прибивают теми же гвоздями, что и мягкую черепицу: если крыша пологая, то по всей поверхности, если острая, то можно только по периметру (при уклоне кровли более 1:3, то есть 18°). В нашем случае подкладочный ковер кладется по периметру (на ширину рулона, а на коньке загибается на другую сторону на 10 см (2).

Следующий этап — установка на карнизных свесах по подкладочному ковру торцевой металлической планки (карнизная, или «капельник»). Она защищает края обрешетки от влаги — по ней во время дождя вода стекает в водосточную систему. Планки прибивают кровельными гвоздями (3).
Для выравнивания края кровли по карнизу крепится стартовая полоса (далее по тексту СП). Ее укладывают стык в стык, отступив
вверх от места перегиба карнизной планки 10-20 мм.
Это может быть отдельная самоклеющая-ся полоса того же цвета, что сама черепица, или отрезанная от кусков полоса шириной 145 мм. Готовая СП имеет липкое покрытие и клеится сама, а отрезанные куски намазывают мастикой (идет в комплекте с материалом) и приклеивают. Дополнительно закрепляют четырьмя гвоздями, также входящими в комплект (4).

Следующий этап самый привлекательный для глаз. Именно сейчас видно, как получается цвет и рисунок на крыше, ряд за рядом...
Чтобы избежать отклонений в цвете, полосы металлочерепицы из четырех-пяти упаковок перемешивают до начала монтажа. МЧ укладывают на стартовую полосу, перекрывая ее. С нижнего фигурного края снимают защитную пленку и наклеивают полосы встык одна за другой по всей длине кровли. Сверху каждый лист крепят специальными гвоздями (четыре штуки на лист МЧ). Шляпки гвоздей белые и блестят на свету, но они закроются следующим слоем МЧ (5).
«Конек» сооружают из специальных пластинок с липким слоем, защищенных пленкой. Пластины накладывают одну на другую с заходом на 100 мм и каждую крепят дополнительно двумя гвоздями (6).

Карниз, или «подбой» обшивают белым софитом с перфорацией (что хорошо для легкого проветривания карнизов), который крепят на J-планке и закрывают планкой-фаской.
Частенько карнизы обшивают вагонкой, что гораздо проще в работе, но сложнее в уходе (требуется пропитка, окраска). Работы выполняют либо с самого начала, либо перед крепежом торцевой планки (7,8).

Укладка мягкой черепицы на сложный скат с «кукушатниками»

Все конструкции обшивают фанерой. На этом этапе важна точность измерений. Все углы должны быть смонтированы точно встык. Размеры (конфигурацию) переносят на фанеру, отдельными кусками накладывают на обрешетку и закрепляют самореза-ми (9).
Место вреза «кукушатников» в крышу называется ендовой (внутренний перелом ската — один из самых опасных для протечек элементов кровельной конструкции поэтому к герметизации этого узла относятся с повышенным вниманием). Вначале ее прокладывают подкладочным ковром, а поверх его — ендовным ковром во всю его ширину. Тот и другой прибивают последовательно гвоздями, теми же, что и черепицу (10).

МЧ по «кукушатнику» укладывают так же, как и по основной крыше, за исключением того, что полосы черепицы не обрезают по месту стыка, а перекрывают место вреза по ендовному ковру, что придает большую стойкость (толщину) конструкции. Именно по этому месту потоки воды в дождь будут стремиться в водосток, и лишняя плотность совсем не помешает (11,12,13).
Когда врезы (мансарда и крыша терраски) готовы, начиная с карниза кроют основную часть ската. Ряды черепицы обрезают на месте вреза по линии (14).

Печную трубу дома решено было обшить металлическим профилем соответствующего цвета. Сама труба к тому же была еще и коротковата (едва возвышалась над коньком). Конструкцию раскроили и собрали на земле, а затем подняли на крышу и закрепили.
Крыша готова. Утеплять ее будем изнутри, но это уже совсем другая история... По старому русскому обычаю бригадир Юрий выливает на крышу ведро воды, чтобы не протекала!