Хозблок своими руками

Вряд ли уместен вопрос, что важнее на даче: дом для семейного отдыха или хозпостройка? Видимо, многие скажут — хорошо, когда есть и то, и другое. Не очень-то уютно даже в добротном и просторном доме, если вод ногами путаются ведра, тазы, лопаты и грабли, а на входе стоит грязные сапоги. Большинстве дачников именно с возведения хозяйственной постройки начинают освоению своем загородном резиденции, чтобы было, где укрыться от дождя, сложить инструмент или инвентарь.

Ее даже используют в качестве временного жилища, пока дом еще строится. О том, как соорудить небольшой хозблок с минимальными затратами времени, сил и средств рассказывает автор этой статьи.



Редкий дачный участок обходится без хранилища для садово-огородного инвентаря и летнего душа, которые нередко блокируют в единую постройку. В настоящее время многочисленные фирмы специализируются на продаже полностью готовых хозпостроек. Действительно, очень удобно — выбрал подходящий образец, оплатил, доставил, установил и пользуйся. Все неплохо, кроме одного — такие услуги для многих пока дороговат. А ведь еще транспортные расходы, да подготовка основания и хотя бы простейшего фундамента потребует определенных затрат.

Пришлось над всем этим поразмыслить и нам, когда спустя четыре года после начала освоения участка потребность во вспомогательной постройке не только не отпала, но стала еще более острой. Слишком уж не сочетались обжитые интерьеры помещений дома с грязными лейками и тяпками. Оценив свои материальные возможности, мы решили строить самостоятельно.

Конструкция постройки (фото I) проста и экономична, а технология ее возведения позволяет сделать нечто подобное любому дачнику, умеющему считать средства и немного знакомому с ножовкой рубанком и молотком. Это — трехсекционное каркасное сооружение (рис. 1) с двумя дверями и тремя окошками Если на верхних ригелях боковых стен и внутренних перегородок устроить настил, то получится довольно вместительная антресоль, пригодная для межсезонного хранения, например, садово-огородного инвентаря.

Другой вариант — использовать это пространство для временного складирования пиломатериалов соответствующей длины, укладывая их прямо на ригели стен и перегородок.

Одна из секций постройки предназначена для хранения инвентаря и инструмента, две другие отведены под душевую с раздевалкой, которые в иных обстоятельствах (когда на улице не жарко и водные процедуры не столь актуальны) могут быть использованы, например, в качестве ведосипедной стоянки.

Главное — проект хозблока

Многие видимо не раз становились очевидцами довольно широко распространенного способа сооружения простых и легких построек, когда вся подготовка к строительству сводится к обмеру площадки шагами. Затем хозяин показывает на пальцах бригадиру «шабашников», что он хочет получить, а когда наступает «час расплаты», вдруг убеждается, что за такие деньги хотелось бы иного.

Именно поэтому я начал с проекта. Видимо кто-то усмехнется — проект для сарая? Но я убежден, что хорошая детальная проработка — залог быстрого, качественного и недорогого строительства. Такую работу я провел задолго до начала «полевого» сезона. Проработал ряд вариантов, набросал эскизы каркаса всего строения, а также каждой стены и основных узлов в отдельности, просчитал количество потребных материалов с возможной заменой одного вида на другой и с чистой совестью убрал бумаги в «долгий ящик».

Наступило лето — время действий. Поскольку на бумаге, да и в голове все уже устоялось, оставалось лишь материализовать проект. Основная работа заняла три дня.

Подготовительные работы к постройке дачного хозблока

К таким работам я отнес хлопоты, связанные с обустройством простейшего фундамента и основания хозблока, часть вокруг опор (30...40 см) засыпал песком, хорошо пролил его водой и утрамбовал.

Аргументация в пользу такого решения фундамента довольно простая. Во-первых, я стремился снизить действие сил бокового сцепления грунта с опорами (в месте установки постройки он — глинистый и влагонасыщенный, а значит — пучинистый). Именно поэтому я предпочел малозаглубленные столбы, у которых площадь контакта с грунтом минимальна.

Во-вторых, замена пучинистого грунта (глины) на песок вокруг верхней части столбов также призвана снизить действие сил бокового сцепления грунта с опорами. И, наконец, небольшие по сечению столбы, опирающиеся на плотное и твердое основание нижней части шурфов, не утонут в грунте под весом постройки.

Основание сооружения — смонтированный на столбах деревянный щит. Каркас его собран из хвойного бруса сечением 100x100 мм (рис. 2). Здесь все, казалось бы, традиционно, но я несколько изменил привычную последовательность действий и начал работу не с установки столбов, а с изготовления рамы основания.

Большинство, видимо, согласится со мной, что установить в грунт небольшие по площади сечения опоры так, чтобы точно выдержать и размеры рамы основания и строгую прямоугольность ее формы, — не просто. Обычно эту работу делают с использованием колышков обноски, шнура, египетского треугольника и отвеса. Это дело требует особой тщательности и времени, ибо допущенные ошибки потом трудно исправить. Я несколько упростил задачу. Вначале связал на земле раму: предварительно нарезал по шаблону ее детали, соединил их между собой, а затем, убедившись замером диагоналей в прямоугольности конструкции, скрепил углы рамы временными технологическими стяжками.

Дальнейшие действия очевидны. Рама — это шаблон, который накладывается на выровненный участок земли, а куски арматуры (любые прутки), вставленные в просверленные в углах обвязки отверстия, покажут точное место, куда нужно поставить направляющий наконечник бура. Вес рамы небольшой, и, чтобы сдвинуть или опрокинуть ее в ту или иную сторону, вовсе не надо быть Добрыней Никитичем.

Другая нетрадиционная особенность работ на этом этапе — сразу после изготовления каркаса основания я оборудовал постоянный настил пола, оставив лишь проем для решетки душа, которую сделал потом.

Преимущества такой технологии вполне понятны. Во-первых, доски не нужно предварительно отпиливать «в размер», так как гораздо проще это сделать после забивки гвоздей, используя внешний контур рамы основания как кондуктор для ножовки. Во-вторых, собранный щит, по сути, — большой и удобный верстак для дальнейших работ.

Ну, а чтобы не намочить доски во время дождя, можно воспользоваться куском полиэтиленовой пленки. Да и сроки строительства не столь велики, чтобы это стало проблемой.

Каркас — основа конструкции

Итак, поле деятельности для дальнейших действий готово и можно заняться каркасом — главной и наиболее ответственной частью всего сооружения. Не будет преувеличением сказать, что сделать каркас технологически простым в изготовлении и монтаже не менее важно, чем обеспечить его прочность, жесткость и устойчивость.

На рис. 3 изображена схема каркаса, которая имеет признаки блочно-модулыной конструкции. Главные достоинства такого способа строительства, при котором готовые модули собирают в единую конструкцию, — высокая технологичность работ и их точность, а значит и достойное качество всего сооружения.

Работу можно организовать по-разному. Например — собрать один модуль, установить его по мере готовности, а затем приступить к следующему. Можно собрать сразу все составные части каркаса и лишь после этого все смонтировать и скрепить. Это дело вкуса и зависит также от объективных обстоятельств — наличия времени, состояния погоды, возможности сохранить материалы в отсутствие хозяина и пр.

Однако в любом случае модули целесообразно собирать в горизонтальном положении (щит основания — прекрасная для этого площадка) А чтобы установить части каркаса в вертикальное положение даже помощники не потребуются: вес и габариты составных частей позволяют легко и быстро сделать эту работу.

Наиболее оптимальный, на мой взгляд, вариант — собрать на земле четыре основных модуля, а затем быстро управиться с монтажом (не забыв скрепить основу каркаса временными технологическими раскосами), установить стропила, набить на них обрешетку и завершить этот этап работ укладкой одного слоя рубероида {фото 2). Именно так я и поступил. Это позволило мне спокойно изготовить и смонтировать оставшиеся части каркаса, не опасаясь дождя.

Рациональные соединения — ключ к успеху

Другой немаловажный вопрос, требующий проработки при конструировании каркаса, — какие соединения выбрать? Главное — не быть рабом устоявшихся схем, когда те или иные виды и типы соединений применяются не с позиций их целесообразности, а только потому, что так вроде бы принято.

Например, такие соединения, как глухое гнездо или несквозные врубки на часть толщины материала, требуют немалого времени и достаточно высокой квалификации мастера. Не менее надежны, но гораздо более просты в исполнении, например, сквозные шипы при соединении стоек с обвязками и ригелями (узлы III и IV на рис. 2).

Чтобы подготовить детали для такого соединения, нужно лишь сделать пару пропилов и выбрать ненужную часть древесины стамеской или долотом. А при установке проставок между крайними и следующими за ними передними стойками {узел II на рис. 2) вообще не нужны выборки материала — достаточно соединить детали встык с помощью гвоздей, так как набитые поверху каркаса доски обшивки обеспечат жесткость и прочность конструкции стены.

Аналогично выполнено соединение дополнительной стойки с бруском верхней обвязки {узел VI на рис. 2). Основная функция этих стоек — повысить несущую способность стены. Поэтому нет необходимости ослаблять прогон дополнительными врубками.

Неглубокие врезки сделаны лишь при соединении стропил с прогонами верхней обвязки передней и задней стены (узел V на рис. 2), что продиктовано соображениями целесообразности — обозначить до сборки места установки несущих элементов крыши и увеличить площадь контакта сопрягаемых деталей.

Итак, каркас смонтирован, а крыша накрыта одним слоем рубероида {фото 3). Следующий этап — обшивочные работы — не столь сложный, но времени, отведенного на все строительство, потребовал немало — более 30%.

Отмерить, отрезать, прибить — и так, как в песне поется: «... много-много-много раз».
Обшивку я сделал комбинированную: на задней стене доски расположил горизонтально, а на боковых стенах и передней наиболее оптимальным оказалось сочетание горизонтальной и вертикальной обшивок (см. фото 1).

О дверях

При изготовлении дверей я руководствовался следующими соображениями. Во-первых — бессмысленно делать сверхпрочную дверь по прозвищу «зверь» для простейшей постройки. Во-вторых — двери должны гармонировать с постройкой. И, наконец, приемы изготовления дверей должны быть такими же простыми, как при работах по сборке каркаса.

Основные операции по изготовлению дверей представлены на фото 4.. .11. Даже работая самыми примитивными инструментами: ручной ножовкой, коловоротом и молотком, изготовить таким способом две двери за рабочий день — не проблема.

Остаток времени, отведенного на строительство, я посвятил установке дверей, застеклению проемов, завершению кровельных работ, а также окрасочно-пропиточным операциям.

А стоит ли игра свеч?
Не могу не коснуться экономической стороны вопроса. Нетрудно убедиться, что цена любого сооружения, построенного своими руками определяется, прежде всего, стоимостью израсходованных материалов и затратами на их доставку (затраченное время условно опустим).
Исходя из этого, приведу перечень основных материалов, которые потребуются для сооружения постройки с габаритами в плане 1,4x2,7 м и высотой 2,3 м в высшей точке.

Примечание.
Также потребуются обычные строительные гвозди (70, 80, 90, 100, 120 мм) - для каркаса и основания и оцинкованные (60 мм) - для обшивки.
Приводить стоимость этих материалов не вполне корректно ввиду значительного колебания цен, зависящих не только от места приобретения, но и от сезона. Однако относительную оценку я все же рискну дать. Стоимость построенного мной хозблока составила около 20% от цены аналогичного готового изделия, выставленного на находящейся неподалеку от нашего дома демонстрационной площадке одной из строительных фирм. Есть о чем задуматься!

Пошаговые фото конструкций постройки

Схемы и чертежи хозблока