Монтаж винилового сайдинга своими руками

Пластиковый сайдинг — недорогой и долговечный фасадный материал, позволяющий за считанные дни придать дому аккуратный и законченный вид.

Но нередко пластиковые «одежды» вздуваются буграми, морщинятся и смотрятся довольно непрезентабельно. В чём причина и как избежать ошибок при монтаже сайдинга?


Виниловый (точнее, поливинилхлоридный) сайдинг смело можно назвать самым популярным материалом для наружной отделки малоэтажных зданий. Он широко применяется при строительстве каркасных и каркасно-щитовых домов, коттеджей из лёгких блоков и панелей, при реконструкции и утеплении старых брусовых и бревенчатых дач.


Для обшивки дома потребуются не только основные панели, но и доборы — углы (а), откосы (б), финишные и стыковочные профили (в, г)

Увы, примеры небрежной обшивки сайдингом встречаются буквально на каждом шагу. Такие работы не считаются сложными и ответственными, поэтому владелец дома зачастую поручает их случайной бригаде без соответствующего опыта или выполняет самостоятельно. То и другое вполне допустимо, но только после серьёзной теоретической подготовки, которая позволит контролировать процесс. Для начала необходимо узнать всё о свойствах материала, определяющих технологию монтажа.

ПЛАСТИКОВЫЕ ТОНКОСТИ

Сайдинг изготавливают методом экструзии из горячего ПВХ-компаунда. В наши дни эта технология доведена ведущими производителями до совершенства, рецептура составов жёстко контролируется, и случаи брака (низкой прочности и морозостойкости, изменения цвета на солнце) — чрезвычайная редкость. Но даже качественный материал обладает — нет, не недостатками — специфическими свойствами, которые осложняют монтаж.


Сайдинг отлично подходит для обшивки каркасно-щитовых стен, конструкция которых исключает значительную усадку и предполагает простой монтаж обрешётки.

Не так давно в продаже появились особые профили для фиксации панелей без использования шурупов.
К сожалению, по стоимости такая обрешётка в 3-4 раза превосходит обычную.

Прежде всего, толщина стенок панелей не превышает 1,5 мм; они чрезвычайно гибкие и точно следуют контурам, задаваемым обрешёткой (более жёсткие материалы, например массивный блокхаус, помогают обнаружить неровности и отчасти скрадывают их).

Кроме того, изделия из ПВХ подвержены температурному расширению/сжатию. При перепаде температуры 4О °С (летом такие колебания возможны в течение суток) изменение линейных размеров панели длиной 6 м составит около 19 мм; в солнечный летний день она нагреется до 50 °С и окажется на 44 мм длиннее, чем в зимнюю стужу (при -30 °С). Это свойство диктует необходимость устройства компенсационных зазоров по углам, на стыках и у проёмов. Заметим, что тёмный сайдинг нагревается на солнце сильнее, чем светлый, и колебания его размеров на 20 % больше.


Имитации камня (а) и традиционный сайдинг (6), монтируются по одной и той же технологии, но панели первого типа шире, поэтому при работе образуется больше обрезков.

При монтаже необходимо учитывать не только предельную величину расширения/сжатия, но и условия проведения работ. Скажем, если на дворе июльская жара, зазоры уменьшают, а в холодные дни, наоборот, увеличивают.

Наконец, при отрицательной температуре (-5... -8 °С) сайдинг становится жёстким и хрупким. Вопреки расхожему мнению, в таких условиях можно выполнять монтаж, но лишь имея навык, а также соблюдая осторожность и используя специальные приёмы резки и крепления (без давления на деталь).

ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СИСТЕМА

Обрешётка для сайдинга состоит из вертикальных и горизонтальных элементов. В первую очередь монтируют стойки, которые располагают с шагом 30-60 см (в зависимости от ожидаемой ветровой нагрузки). Затем следует очередь нижней обвязки, необходимой для крепления стартовой полосы. В завершение устанавливают горизонтальные рейки под и над проёмами — они помогут зафиксировать откосные планки и отливы (для входной двери — пороговую доску).


Угловые стойки (1) должны быть шире промежуточных (2), что необходимо для крепления ПВХ-угла. Кроме стоек монтируют бруски.

под стартовый и финишный профили (3, 4), а также обрамления проёмов (5)
Обрешётка может быть изготовлена из обычных деревянных реек сечением 25 x 50 или 25 х 75 мм, брусков сечением ДО x 50 или 50 x 50 мм. Необходимо лишь следить, чтобы влажность пиломатериалов не превышала ДО % (перед монтажом следует дать им подсохнуть под крышей 1-2 нед), и отбраковать рейки с большими сучками и заметно покоробившиеся. Желательно также пропитать дерево огнебиозащитным составом, чтобы продлить срок службы обрешётки до Д0-50 лет (в умеренно влажном климате без обработки он составит 20-25 лет).

К брусовым и бревенчатым стенам рейки крепят длинными (100-150 мм) саморезами, регулируя относ с помощью подкладок из пластика или антисептированной древесины. Для пеноблоков желательно использовать специальные дюбели. Если необходимо увеличить расстояние до стены (например, при утеплении дома), задействуют стальные оцинкованные кронштейны — их нетрудно изготовить из перфорированной полосы; но толщина металла должна составлять не менее 1,5 мм.

Гибкий сайдинг не прощает ошибок при выравнивании стоек. Отклонение в 1-2 см от общего уровня станет причиной бугра (или впадины), хорошо заметного в косых лучах солнца. Сначала по отвесу выставляют углы (лазерный нивелир удобнее, но световую черту хорошо видно лишь в пасмурную погоду и вечером). Положение стоек нужно контролировать в пределах всего фасада. Этой цели служат маяки — горизонтальные шнурки, натянутые от угла к углу с шагом 1-1, 5 м.

Если деревянный дом ещё не дал усадку, в стойках делают продольные пропилы величиной около 10 см, через которые их и крепят к стенам.

Иногда обрешётку делают из оцинкованных П-образных профилей для гипсокартона. Они идеально прямые, что на первый взгляд должно обеспечить более высокое качество отделки. Однако на практике выигрыш от использования металла минимален, ведь профили, стандартная длина которых составляет 3 м, обычно приходится стыковать, что затрудняет монтаж. Насчёт долговечности стальной обрешётки также нет единого мнения: при перепадах температуры на металле выпадает конденсат, и в местах повреждения цинкового покрытия материал начинает ржаветь. Между тем металлические профили стоят в 2,5-3 раза дороже деревянных реек.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Порядок монтажа сайдинга детально описан в инструкциях производителей. Однако любая технология совершенствуется на практике. В этом разделе мы приводим некоторые рекомендации строителей.


Дренажные отверстия, необходимые для отвода конденсата с внутренней поверхности стеновых панелей (а), расположены в зоне замка и совершенно незаметны. Перфорация лицевой стенки софитов (б, в) служит для проветривания утеплённой кровли.

Резка. Панели сайдинга приходится резать как в поперечном, так и в продольном направлении. Кроме того, на заготовках нужной длины необходимо удалить замковую часть на расстоянии около 4 см от торца. Все эти операции несложно выполнить ножницами по металлу; ими можно резать панели на весу, не путаясь в электрокабеле, однако очень важно, чтобы лезвия были правильно наточены. Проще всего взять в магазин или на рынок фрагмент панели (обязательно с замком) и попробовать в работе несколько инструментов. При отсутствии опыта, а также в мороз лучше задействовать болгарку с тонким отрезным диском диаметром 125 мм. Ею же либо ножовкой по металлу режут доборные профили сложного сечения. Крепление. Сайдинг крепят оцинкованными саморезами длиной 16-20 мм сквозь предусмотренные овальные отверстия. Шуруп должен располагаться по центру отверстия и ни в коем случае не прижимать деталь к обрешётке. Подвижность каждого установленного элемента необходимо контролировать. Стыковка. Обычно сайдинг стыкуют внахлёст, причём необязательно на брусках обрешётки: продольный замок надёжно удерживает составную панель. Стыки располагают вразбежку — так они менее заметны. Другой вариант предусматривает использование вертикального Н-образного профиля или J-планок. Иногда при этом удаётся уменьшить количество обрезков, но профили хорошо заметны, и, если неудачно расположить их, пострадает облик фасада. Стыковочные профили незаменимы при двухцветной отделке и имитации фахверка.

ОБШИВКА САЙДИНГОМ ДОМА ИЗ ПЕНОБЛОКОВ

Поскольку стены сложены из блоков и постройка простояла под крышей более года, усадочные процессы можно было не принимать в расчёт: обрешётку крепили неподвижно воронёными саморезами длиной 120 мм (1); для выравнивания реек применяли отвес и маяки. Ровно отторцевать панели помог угольник (2). В поперечном и продольном направлениях сайдинг резали ножницами по металлу (3), а под углом — компактной болгаркой с тонким диском; также с помощью болгарки удаляли замковую часть там, где это было необходимо (4).

В первую очередь смонтировали углы и стартовые профили, проверив их положение на всей длине пузырьковым уровнем (5-8). Затем приступили к монтажу панелей (9, 10), для крепления которых использовали оцинкованные шурупы длиной 20 мм.

УХОД И РЕМОНТ

Увы, сайдинг довольно быстро теряет первоначальный лоск. Если дом расположен по соседству с дорогой, на рельефной поверхности панелей оседают пыль и копоть, северные фасады нередко покрываются грибковым налётом. Однако ухаживать за обшивкой довольно просто, особенно если в хозяйстве имеется мойка высокого давления. Удалить жирные пятна поможет обычное посудное средство, а следы масляной краски нетрудно смыть уайт-спиритом; применять номерные растворители нельзя.

Чтобы заменить повреждённую (например, треснувшую) панель, вовсе не нужно демонтировать все вышерасположенные. Продольный замок не так уж трудно разъединить, надавив на панель сверху вниз и аккуратно поддев крюкообразный зацеп притуплённой стамеской. Разумеется, ремонт следует выполнять только в тёплую погоду.