Строительство бетонного крыльца своими руками

Строительство дома — дело, требующее не только знаний и сил, но и, главное, средств. А их-то в нужный момент часто и не хватает. Из сложной ситуации можно выйти, если засучить рукава и взяться за дело самому. Именно так поступил Евгений Докторов, решив пристроить крыльцо к своему дому.

Казалось бы, что тут сложного - соорудить крыльцо? Ан, А нет! Возможны десятки вариантов. Если сделать его из дерева, но без крыши, постройка будет недолговечной - влага и гниль сделают свое дело, и в скором времени придется что-то подправлять. Сварная конструкция из уголка нам с женой показалась не слишком выигрышной с эстетической точки зрения. Решили остановиться на бетонных ступенях, которые основательны, долговечны, да и не слишком сложны в изготовлении.

Подготовка основания для крыльца

Начал я работу, как водится, с разметки - обозначил на земле контур марша. Затем выбрал грунт на глубину 15-20 см, засыпал яму мелким щебнем и хорошенько его утрамбовал. Следующий слой - песок. Чтобы он заполнил все пустоты между камешками, я несколько раз пролил засыпку водой. Делал это до тех пор, пока песок не перестал смываться водой.

Сборка опалубки для бетонного крыльца

Главный элемент опалубки - сколоченная из досок боковина. По сути, этот щит, определяющий профиль будущего марша. Чтобы укрепить боковину в земле, бруски-стяжки сечением 50 * 50 мм я выпустил за контур щита примерно на 30-40 см. Приготовил и две доски шириной, равной высоте подступенка (15 см).

При сборке опалубки сначала забил в грунт щит-боковину, затем соединил с ним доски так, как показано на рис. 1. после чего выровнял всю конструкцию по горизонтали с помощью уровня. Чтобы доски не опрокинулись под тяжестью бетонной смеси, обложил их снаружи кирпичами.

Поверхность бетона должна быть гладкой (а стало быть, и более прочной), поэтому элементы опалубки я обтянул полиэтиленовой плёнкой, воспользовавшись скобозабивным пистолетом-степлером. Задал радиус закругления ступеней, вложив в угол, образованный досками опалубки, полосу листового железа шириной 15 см.



Чтобы сооружение выглядело аккуратным. сделал простейший эскиз (рис. 2). Закругления ступеней образованы концентрическими окружностями с единым центром. Чтобы разметить их. отложил от угла пересечения досок опалубки нижней ступени два равных отрезка а и от их концов задал равноудалённую точку О, которая и будет центром всех концентрических окружностей. Очевидно, что пересечения радиуса каждой окружности с контуром соответствующей ступени дадут точки, на которые и нужно ориентировать полосу металла при установке её в угол опалубки.



Полосу лучше отрезать подлиннее, тогда её можно будет надёжно прикрепить к доскам. Снаружи эту самую зыбкую часть опалубки нужно укрепить особенно тщательно с помощью различных прокладок. Ведь чем больше будет точек опоры у металлической полосы, тем аккуратнее получатся закругления.

Отливка ступеней бетонного крыльца

Укладка бетона - работа нудная, но не менее ответственная, чем подготовка формы. В качестве ёмкости для замеса бетона я использовал короб, сваренный из листового железа, а мешалкой мне послужила обычная мотыга. Состав бетонной смеси сделал такой -цемент, песок и мелкий щебень в соотношении 1:3:4. Воду добавлял, ориентируясь на необходимую консистенцию бетона. Укладывал его совковой лопатой на высоту досок. Ширина полосы бетона от опалубки - чуть больше, чем ширина ступени, то есть 35-40 см. Остальное пространство не бетонировал, а засыпал щебнем с песком и проливал смесь водой. Так мне удалось поднять всю площадку на уровень следующей ступени, не расходуя цемент.

Каждую следующую ступень отливал точно так же, укорачивая каждый раз доски опалубки на ширину проступи (30 см) и устанавливая полоску металла по соответствующему радиусу закругления угла.



Последнюю ступень делал особенно тщательно. Когда бетон достаточно схватился, я полил залитую поверхность водой и, отметив места её скопления, тщательно выровнял площадку цементом.

На всё сооружение я израсходовал около 9 мешков цемента. Исходя из указанных выше пропорций ингредиентов нетрудно вычислить и необходимое количество наполнителя (песка и щебня).

Монтаж ограждения

О перилах я побеспокоился ещё во время бетонных работ - замуровал в ступени стальные профили (рис. 3). Оставалось приварить к ним поперечины, нарезанные из того же материала, и обшить всю конструкцию вагонкой.



К верхним торцам стоек приварил стальную полосу толщиной 3 мм и шириной 20 мм - это несущая основа поручня. Верхнюю накладку перил сделал из доски сечением 45 * 70 мм. Отстругал её так, чтобы поручень был удобным для обхвата рукой. Все деревянные элементы конструкции покрыл двумя слоями аквалака. В дальнейшем планирую облицевать ступени плиткой.