Особенности монтажа мансардных окон

Мансардное окно является частью утеплённой скатной крыши, и потому приходится соединять его не только с кровельным материалом,но и со всеми элементами кровельного «пирога». Как правильно выполнить эти соединения? Рассмотрим особенности монтажа деревянных мансардных окон.

Деревянные мансардные окна подходят для крыш с уклоном от 15 до 90 градусов (на пологих скатах можно использовать особый оклад для увеличения уклона кровли). Окна располагают в пространстве между стропил. По технологии одних компаний (в частности, VELUX) раму допустимо фиксировать только к обрешётке. По технологии других (например, FAKRO) - её можно закреплять как на обрешётке, так и на стропилах (контробрешётке).

Подготовка проёма

Если монтажники приступают к работам на этапе, когда уже уложено кровельное покрытие, сооружён кровельный «пирог» или выполнена отделка помещения (в случае установки окна по окончании строительства дома), то приходится демонтировать эти части крыши, освобождая место для окна. Размер проёма должен быть таким, чтобы по периметру рамы оставался зазор для регулировки окна и укладки теплоизоляционного материала, необходимого для защиты крыши от промерзания в зоне оконных откосов.

Рекомендуемая величина зазоров по бокам от окна - 20-30 мм, а сверху и снизу от него она варьируется от 25 до 250 мм в зависимости от уклона крыши. Таким образом, размер проёма должен быть больше, чем размер окна. К сожалению, зачастую стропильные ноги установлены не параллельно друг другу, с отклонениями по вертикали, и тогда для создания требуемых зазоров приходится расширять проём. Если нужно увеличить его незначительно, то в ряде случаев достаточно лишь подрезать бруски обрешётки и контробрешётки, не затрагивая стропила (когда нижний край окна углублён от верхнего края обрешётки на 50 мм). Кроме того, проём можно расширить на толщину стропильной ноги, перерезав её и нарастив с нахлёстом по внешнему краю. Для существенного увеличения проёма (более 100 мм) придётся разрезать стропильную балку и создавать дополнительный каркас с помощью двух поперечных и одной продольной перемычки (балки), смеша я окно кодн ой из цельных стропильных ног. При этом перерезанная балка будет держаться за счёт поперечных, которые будут перераспределять нагрузку на два соседних стропила.

а) Расширение проёма за счёт наращивания стропила по внешнему краю
б) Сужение проёма с помощью дополнительных перемычек
в) Расширение проёма с использованием каркаса из одной продольной и двух поперечных перемычек

Сечение перемычек должно совпадать с сечением основных стропил. Перемычки крепят к стропилам с использованием металлических уголков. Обратите внимание: лучше определиться с размером окна ещё на этапе проектирования здания, а также не допускать ошибок при возведении стропильной системы. Ведь её переделка может привести к ослаблению несущей способности крыши. Если речь идёт о переносе более чем одной опоры, то решение об изменении конструкции должна принимать проектная организация на основани и данных об уклоне крыши, длине ската, типе применённого кровельного материала (тяжёлый или лёгкий), шаге стропил и др.

Важный нюанс: откосы окна нельзя выполнять в виде «колодца», - необходимо располагать нижний откос вертикально (перпендикулярно поверхности пола), а верхний - горизонтально (параллельно полу). Тогда они не воспрепятствуют циркуляции воздуха вдоль стеклопакета, и на стекле не выпадет конденсат вхолодное время года. К тому же такое расположен ие откосов улучшает освещённость мансарды. Однако при расширении проёма с по мощью дополнительных перемычек строители нередко допускают ошибку: крепят горизонтальные балки на расстоянии, достаточном для укладки утеплителя сверху и снизу от рамы, но недостаточном для правильного монтажа откосов. И тогда монтажникам, выполняющим установку окна, приходится демонтировать одну или обе горизонтальные балки и закреплять их набольшем расстоянии от рамы. Величина этого расстояния варьируется в зависимости от размера окна, уклона крыши, толщины кровельного «пирога» и др. Но лучше изначально не забывать про правильное расположение откосов и соответствующим образом ставить перемычки.

Перед установкой окна необходимо разрезать подкровельную гидроизоляцию в зоне проёма и закрепить её на контробрешётке, фиксируя скобами.

Установка окна

Как уже говорилось, технология крепления окна несколько различается в зависимости от производителя. Одни предусматривают его фиксациютолько на обрешётке - при помощи монтажных пластин (уголков), расположенных по углам рамы (для окон большого размера потребуется пара дополнительных пластин, закрепляемых в центральной части рамы). Уголки вставляют в проточку с внешней стороны оконной коробки, выполненную на заводе, благодаря чему нельзя ошибиться с уровнем установки рамы. Другая технология предполагает фиксацию окна с помощью уголков, которые крепят к боковым частям рамы. При этом на коробке имеются три заводские проточки, что позволяет выбрать место крепления пластин (обрешётка или контробрешётка), а также глубину монтажа окна. К основанию уголки крепят саморезами (они входят в комплект окна).

Установку начинают с выравнивания и жесткой фиксации нижней части коробки. Верхнюю часть крепят нежестко: она должна быть подвижной для последую щей регулировки окна. Затемставят поворотную створку, регулируют притвор и боковые зазоры. При небольших перекосах раму выравнивают, подкладывая под монтажные уголки пластиковые клинья, идущие в комплекте к окну. При значительной кривизне понадобятся уже подкладки из фанеры, пластика или другого материала, не теряющего со временем форму.

Вместе с рамой устанавливают и контур предварительного утепления откосов - дополнительная мера по защите от промерзания в зоне окна. Это заводское изделие, предлагаемое всеми производителями окон. Правда, технология его монтажа различается. Так, VELUX предусматривает контур из вспененного полиэтилена толщиной 20 мм, снабжённый монтажными уголками, которые полностью совмещаются с монтажными уголками на раме. Поэтому контур и раму фиксируют на основании одновременно - саморезами.

Если толщины контура недостаточно, чтобы полностью закрыть щель между рамой и стропильной балкой, прокладывают клинья из того же материала, идущие в комплекте к изделию. Если же щель слишком большая, то приходится законопачивать её фрагментами из волокнистого утеплителя. В линейке FAKRO также есть контур из вспененного полиэтилена толщиной 20 мм, но его приклеивают к раме (на тыльной стороне контура имеется самоклеящийся слой). У данного производителя есть и другое решение - теплоизоляционный пояс из овечьей шерсти, который, помимо прочего защищает раму от холодного воздуха поступающего к ней через вентзазор образованный контробрешёткой.

1. Согласно технологии VELUX. крепежные утопки на оконной раме и контуре утепления совмещаются, что позволяет закреплять одно временно оба элемента на обрешётке.
2. Выравнивание окна в горизонтальной плоскости.

3. Регулировка зазора между створкой и рамой: он должен быть одинаковым по всей длине окна.
4. Дополнительное уплотнение контура утепления.

5,6. пароизсшяционный фартук крепят скобами с одного края к раме, а с другого - к обрешётке.

7. В случае покрытия из профилированного материала нижнюю часть оклада профилируют по кровле.
8. Монтаж водоотводящего жёлоба: подкровельную гидроизоляцию завели в него и закрепили кляммерами. а гидроизоляционный фартукокна завели под жёлоб.

Монтаж гидроизоляции и оклада

Дальше приступают к монтажу комплектующих, которые препятствуют проникновению влаги в конструкцию крыши. Во-первых, по периметру рамы устанавливают паропроницаемый гидроизоляционный фартук из полипропилена. Его крепят монтажными скобами с одного края к раме, а с другого - к обрешётке. Фартук подходит как для шаговой, так и для сплошной обрешётки. Во-вторых, над рамой ставят стальной жёлоб: он будет отводить от окна в соседний межстропильный пролёт воду, которая стекает сюда по подкровельной гидроизоляции (протечки наружной влаги, конденсат). Жёлобу придают уклон и закрепляют над первым бруском обрешётки над окном. Для установки жёлоба делают пропилы в контробрешётке. Гидроизоляцию подрезают и заводят её край в него, фиксируя тем или иным способом (кляммером, скотчем). Верхний край оконного гидроизоляционного фартука заводят под жёлоб. В случае кровли из гибкой черепицы водоотводящий жёлоб располагают под сплошной обрешёткой (поскольку именно там находится гидроветрозащитная плёнка), а верхнюю часть оконного фартука заводят под битумный подкладочный ковёр.

Затем монтируют оклад для герметичного соединения окна с кровлей и отвода от него дождевой воды. Начинают с нижней части оклада, которую заводят поверх кровельного покрытия. Её материал различается в зависимости от производителя и от типа покрытия. Для профилированных кровель используют оклады-фартуки из свинца или полимерного материала, плотно прижимая их к кровле, чтобы они повторяли её профиль. Для непрофилированных применяют оклады из окрашенного алюминия, а также меди или цинк-титана (в случае кровли из соответствующего материала).

Обратите внимание: нижний край этой части оклада нельзя крепить к кровле саморезами во избежание протечек в месте крепежа. Чтобы элемент плотнее примыкал к кровле, некоторые производители предусматривают на его тыльной стороне бутилкаучуковую клеящую ленту. К раме эту часть оклада крепят кляммерами, а место стыка закрывают накладкой. Затем к раме с помощью механических соединений и кляммеров фиксируют боковые и верхнюю части оклада. К обрешётке их крепят также кляммерами. Саморезами приворачивают накладки на створку и раму. Материал этих частей оклада и накладок - окрашенный алюминий, медь, цинк-титан. Кровлю подводят к боковым и верхнему элементам оклада с нахлёстом, но так, чтобы оставался зазор между покрытием и рамой для отвода воды от окна. По бокам предусматривают зазор 30-60 мм (доводя кровлю до водоотводящего бортика, имеющегося на окладе), а сверху - 60-150 мм. К окладам для профилированных покрытий присоединены специальные уплотнители - защита от протечек под кровлю.

1,2. Фиксация алюминиевых накладок к оконной коробке и створке.

3,4. Боковые части оклада закрепляют на обрешётке с помощью кляммеров. Края этих частей закрывают кровельным материалом.

5,6. Монтаж пароизоляционного фартука

7. Ошибка монтажа: допущены разрывы в пароизоляции.
8. Некачественное утепление откосов.

10. Нагревательные кабели следует закреплять на кронштейнах, зафиксированных под оконные накладки

Устройство откосов

Следующий этап работ - теплоизоляция откосов. Отсутствие такой изоляции или ошибки при её монтаже приводят к тому, что зимой тёплый влажный воздух из помещения устремляется вверх, достигает холодной поверхности накладок на створку и раму, конденсируется на ней, превращаясь в лёд. Во время оттепелей лёд тает, влага через конструкцию окна попадает на нижний откос, и он покрывается пятнами. Обратите внимание: установленного ранее контура утепления по периметру рамы недостаточно, чтобы предотвратить промерзание в зоне окна. Откосы должны быть утеплены на всю толщину теплоизоляционного слоя крыши. Эту толщину определяют на основании теплотехнического расчёта с учётом климатической зоны, в которой ведётся строительство (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»). Например, в средней полосе России толщина волокнистого утеплителя для мансардной крыши должна составлять 200 мм. Утеплитель монтируют по бокам от рамы (вдоль стропил), а также сверху и снизу от неё. Учитывая, что верхний откос должен располагаться параллельно полу, а нижний - перпендикулярно, приходится вырезать фрагменты плиты соответствующей формы, чтобы целиком заполнить ими пространство от рамы до отделочного материала откосов.

Для защиты от увлажнения водяным паром утеплитель необходимо закрыть со стороны помещения пароизоляцией. Производители предлагают для этого готовые решения, упрощающие монтаж, - пароизоляционные фартуки (оклады), которые устанавливают в паз, предусмотренный в раме. Наружные края фартука заводят на пароизоляцию кровельного «пирога» с нахлёстом не менее 100 мм, обязательно проклеивая места стыков специальными лентами или скотчем. Завершающий этап монтажа - отделка откосов. Можно выполнить её с помощью гипсокартонных листов или фирменных изделий - откосов из ПВХ или водостойкой ламинированной ДСП, которые вставляют в тот же паз, куда крепится пароизоляционный фартук.

Монтаж мансардных окон видео