Как сделать подвал сухим

Сырой подвал — неприятность, с которой встречаются большинство домовладельцев. Факторы влаги разные, но как правило это случается из-за грунтовых вод: ежели их уровень высок, а погреб хорошо заглублен, то сухость как правило будет под угрозой. В некоторых случаях легче отказаться от подвала, нежели тратить час и деньги на бесконечную борьбу с подтоплением. Однако, грамотная гидроизоляция должна помочь не допустить подобных неприятностей.

Подвал на даче или в частном доме, безусловно, вещь полезная. Кто-то будет хранить там съестные припасы, кому-то нужно дополнительное пространство для постирочной, бильярдной или разнообразного инвентаря. Но построить подвал — полдела. Главное — надежно защитить его от попадания влаги, иначе пользы от него, увы, будет немного, зато головной боли — более чем. Как правило, гидроизоляцию нужно осуществлять в ходе строительства подвала снаружи — таким образом вы защитите не только подвал, но и фундамент дома. Защита изнутри — это уже спасательная мера при дальнейшей эксплуатации, когда подвал оказался «протекающим».

Естественно, начинать надо с изучения особенностей грунта на участке. Если вы хотите каких-то гарантий, нужно получить рекомендации гидрологов. К примеру, если это сухие грунты (легкие песчаные и супесчаные), можно ограничиться наружной гидроизоляцией. Влажные грунты (суглинки и глина) потребуют более кардинальных мер. Кроме того, угроза бывает не только снизу, но и сверху — в виде потоков воды, низвергающихся с крыши. Придется сделать отмостку и организовать водоотведение — как с кровли, так и от самого здания. Если подвал подтапливается настолько, что вода покрывает пол, необходим дренаж — без него любая гидроизоляция окажется не на высоте. Сразу предупреждаем, что никаких универсальных методов не существует.

Теперь подробнее о каждом методе гидроизоляции на этапе строительства подвала.

ПЕРВИЧНАЯ ЗАЩИТА

1. Обмазочно-оклеечная гидроизоляция — традиционная, признанная «продвинутыми» строителями морально устаревшей, но, по-прежнему, популярная благодаря своей экономичности.

Этот вид гидроизоляции стен и пола подвала выполняется с помощью битума, битумных эмульсий и мастик, рубероида, пергамина, гидро- и стеклоизола, рулонных, оклеенных и наплавляемых гидроизоляционных материалов на битумной основе («Артисан», «Бутин», «Гидрозит», «Гигростоп», «Техномаст», Ceresit, Viantron).

Обычный битум — самый неудачный выбор. Срок его службы недолгий (6—7 лет). Морозы плохо влияют на эластичность битума, отчего возможно отслаивание и механические повреждения гидроизоляции при подвижках грунта в зимнее время. Если выйдет из строя дренаж, воды в подвале не избежать. Восстановить такую «защиту» обойдется дороже, чем выполнить. В общем, она более-менее надежна исключительно при низком уровне грунтовых вод.



Современные мастики — вариант получше. Это жидкие полимерно-битумные составы, применяемые в холодном и горячем виде. Горячие мастики приобретают гидроизоляционные свойства после остывания, холодные — после высыхания. Они хороши тем, что образуют бесшовную обволакивающую пленку на любой поверхности.

Производители постоянно улучшают свойства этих составов за счет различных пластификаторов. В категорию обмазочной гидроизоляции входят и цементно-полимерные мастики, состоящие из сухой смеси цемента и минерального наполнителя, обладающие неплохим сцеплением с бетонной поверхностью фундамента. Пластифицирующие добавки позволяют усилить их сопротивляемость деформации, а водозащитные связующие компоненты, проникая в поры фундамента, герметично закупоривают их. Толщина слоя таких обмазок 1—3 мм. Бесшовная гидроизоляция высокоэластичными полимерными или битумно-полимерными составами — оптимальное решение для блочных (склонных к подвижкам под действием пучинистых грунтов) фундаментов.

Рулонные материалы крепятся только на чистое и сухое цементное основание. Наклеивать их надо внахлест, так, чтобы каждое предыдущее полотнище перекрывалось не менее чем на 100 мм в продольных стыках и на 150 мм — в поперечных. Чтобы исключить отслоение материала, оклееч-ную гидроизоляцию часто дополняют прижимной стенкой из кирпича или бетонных плит, а зазор заливают гидрофобным цементным раствором.

Как правило, такая гидроизоляция применяется для защиты поверхностей от капиллярной влаги (внутри дома) и почвенных вод (снаружи).



2. Жидкая резина — холодное напыление полимерно-битумной водной эмульсии («Ликвид раббер», «Ультрамаст»), альтернатива наплавляемой рулонной и мембранной гидроизоляции. Технология разработана, в первую очередь, для гидроизоляции кровли, но активно используется и для бетонных поверхностей. Может наноситься с помощью специального оборудования и вручную, валиком или кистью. По утверждению производителей, толщина гидроизоляционного ковра из жидкой резины 2 мм соответствует гидроизоляции из рубероида в 4 слоя. Наносят ее при температуре не ниже 5 °С. Зато бетон может быть и влажным. Но настоятельно рекомендуется огрунтовать стены до нанесения жидкой резины, чтобы закрыть капилляры в бетоне и получить пленку, обеспечивающую нужную адгезию.

Из минусов стоит упомянуть, что жидкая резина легко повреждается и прокалывается, а стоит такая изоляция немало, к тому же в особо тяжелых случаях рекомендуется увеличить толщину слоя. Небрежное нанесение этого материала чревато плохим качеством покрытия. Слишком дешевый или неправильно хранившийся продукт также не сможет обеспечить надежного «спекания» молекул. В итоге вы получите пористую пленку, легко отслаивающуюся от бетонной поверхности.




Кстати, жидкой резиной можно изолировать подвал и изнутри. В этом случае пол, покрытый этим материалом, нужно защитить от механических повреждений и от попыток воды оторвать покрытие. Для этого делают стяжку: сначала кладут на пол геотекстиль, затем укладывают арматуру и заливают бетонным раствором. Можно также устроить подпорную стенку из кирпича.

3. Монтируемая гидроизоляция — создание защитных экранов. Самый популярный материал в этой категории — бентонитовые маты или панели, производящиеся на основе природной бентонитовой глины («Аквахим Бент», Voltex, «Изобент»), Собственно, это «апгрейд» доброго старого «глиняного замка» (слой плотно утрамбованной глины толщиной 26—31 см]. Слой бентонита в сухом виде размещают между листами картона или геотекстиля. Под воздействием воды бентонитовая глина разбухает (на 10—15%) и в результате вся защищаемая поверхность оказывается окруженной глиной. Основное преимущество этого вида изоляции — способность к самозалечиванию трещин. К слову, бентонитовые материалы, как и цементные, наименее токсичны.

Минусы: нужно следить, чтобы материал плотно прилегал к бетону, иначе защита на получится. Такие маты не эффективны в условиях высокого уровня грунтовых вод и при напорных грунтовых водах — размываются потоками воды.

Относительно новый материал на рынке — полимерные геомембраны, представляющие собой экраны из полотна с округлыми шипами (до 8 мм] и фильтрующего текстиля (HDPE, LDPE). Шипы образуют водосточные каналы, по которым отфильтрованная вода направляется в дренажную систему, а текстиль предохраняет эту самую систему от заиливания частицами почвы. На самом деле такие экраны — не совсем самостоятельная изоляционная единица. Они надежны только в связке с дренажом. Так что такой способ экономичным не назовешь. Кроме того, для сварки швов полимерных мембран требуется специальное оборудование (машинка или фен] и некоторая ловкость, появляющаяся только с большой практикой.

4. Проникающая гидроизоляция — цементные смеси с добавками активных веществ и кварцевого песка (Vandex, «Пенетрон», «Гидротекс», «Кальматрон»). Такой герметик, вступая в реакцию с бетоном, образует нерастворимые кристаллы, которые плотно заполняют поры и микротрещины. Его наносят как на внутреннюю, так и наружную стороны фундамента. Толщина слоя гидроизоляции может колебаться от 1 до 3 мм.



Этот метод хорош тем, что не требуется высушивать бетон — чем сильнее он увлажнен, тем эффективнее работают активные компоненты, проникая в его «тело» на глубину до 15 см. Делая бетон водонепроницаемым, такой состав также повышает его прочность и морозостойкость. Через 21 сутки после обработки остатки несущего слоя счищают с поверхности щеткой с металлическим ворсом, после чего бетон можно смело, к примеру, сверлить. Срок службы такой изоляции такой же, как у бетона. Еще один плюс — не нужна армированная стяжка (если гидроизолируется пол).

Теперь нюансы. Во-первых, проникающую гидроизоляцию применяют только по поверхностям из бетона, железобетона, монолитного бетона и строительным растворам, стяжкам и штукатуркам (марки от М150 и выше). С кирпичом и камнем она не совмещается. Во-вторых, работы можно проводить при температуре воздуха и тела бетона не менее 5 °С. В третьих, судя по отзывам, метод хорош для свежих бетонов. Если же речь идет о старом бетоне, эффекта закупорки капилляров добиться не удастся, поскольку они уже засолены и замаслены так, что пенетрация невозможна. Можно попытаться очистить поверхность от штукатурки и обезжирить, но для этого потребуется дробеструйный аппарат. Поэтому старые основания разумнее защищать обмазочными мембранами. В идеале покрытие получится жестким — его не проколешь, не сковырнешь. Это если правильно нанесли. Здесь тоже есть тонкости: наносить кистью всегда менее надежно, чем шпателем, особенно в случае со старым бетоном.

Особняком стоят гидропломбы, которые используют для гидроизоляции активных (фонтанирующих) течей. В их состав входят гидравлические цементы. Именно благодаря им гидропломбы застывают за 30—40 с, образуя прочную пробку, которую вода не может размочить.



Существуют два типа гидропломб:
Напорные быстротвердеющие — наиболее быстро застывающие составы (30 с). Гидропломбы превращаются в твердую корку, способную «закупорить» щель или трещину лет на 10, особенно, если сверху нанести укрепляющий раствор.

Ненапорные быстротвердеющие — застывают дольше (около 5 мин), при сильной течи вода может их вырвать из места прорыва. Это, скорее, профилактика, чем реальная помощь при аварии.

Кроме упомянутых, все время появляются новые модификации апробированных временем составов, а также новые методы борьбы с сыростью. Они, как правило, гарантируют все больший коэффициент надежности, но, к сожалению, не гарантируют удешевления процесса.

Совет
При обработке поверхностей всегда уделяйте особое внимание так называемым «холодным» швам (граница старой и новой заливки в монолитной стене) — они наиболее подвержены протечкам.