Утепление дома снаружи

Дома из силикатного кирпича, по заверению производителей материала, прочны и обладают хорошими звукоизоляционными характеристиками. Но есть у них недостаток, о котором застройщики узнают нередко уже после того, как начинают обживать новое жилье: материал этот «холодный», и на отопление дома, построенного из него, улетает кругленькая сумма.

Утепление дома снаружи

Если дом уже построен, то утеплять его лучше снаружи, и лишь в крайнем случае - изнутри.

Наружное утепление кирпичных и блочных домов позволяет защитить несущие конструкции от перепадов температур и атмосферных осадков, а зона конденсации выходящих паров (так называемая точка росы) оказывается в слое утеплителя вне несущей стены. Все это увеличивает срок службы строения.

Чаще всего снаружи дома утепляют экструди-рованным пенополистиролом, затем оштукатуривают. Реже - фасадной базальтовой ватой, защищая ее от влажного воздуха прочным паропроницаемым покрытием (вентилируемым фасадом или слоем штукатурки). Еще один вариант утепления - использование фасадных термопанелей.

Прежде чем утеплять дом, делают горизонтальную гидроизоляцию фундамента из гидроизола или другого материала с аналогичными характеристиками. Рубероид для этой цели я бы использовать не рекомендовал, так как срок службы у него невелик. Слой гидроизоляции располагают выше уровня земли, но ниже перекрытия первого этажа. Гидроизоляционный материал укладывают на всю толщину стены, так чтобы полотнища заходили друг на друга примерно на 100 мм. Для лучшей защиты утеплителя на уровне цоколя делают фартук из гидроизоляционного материала, заведя его на высоту 150-200 мм (рис. 1).

Навесной фасад крепят на деревянную либо металлическую обрешетку. Необходимости в применении пароизоляционных материалов в этом случае нет. Утеплитель дюбелями крепят прямо к фасаду, закрывают его поверхность ветроизоляционным материалом (керамогранит, листы ЦСП, асболи-сты, алюкобонд, сайдинг, деревянная вагонка и др.). Между утеплителем и внешним защитно-декоративным экраном оставляют вентиляционный зазор 5-6 см (рис. 2).

Учтите, у облицовочного материала должна быть конвекционная воздушная подпитка, то есть щелевые воздухозаборники (рис. 3 и 4). В качестве примера приведу виниловый сайдинг с перфорацией на нижнем изгибе панелей и облицовочную плитку из керамогранита (под каждой плиткой при монтаже образуется технологический зазор).

Штукатурить фасад можно с помощью готовых контактных фасадных теплоизоляционных систем. Такие штукатурные системы, которых сейчас продается немало, различаются, как правило, внешним видом и способом крепления утеплителя, арматурной сетки и штукатурки. Схемы утепления схожи: утеплитель фиксируют клеем или дюбелями с нержавеющим металлическим стержнем к стене, закрывают армирующей сеткой и паропроницаемым защитным слоем -штукатуркой. При таком способе утепления нет необходимости использовать ни паро-, ни ветро-изоляционные материалы.

Если же вы решите оштукатурить дом сами, предварительно подготовьте стену: очистите ее, промойте, большие неровности заделайте и звестко во-цементным или цементным раствором.

Первый ряд утеплителя закрепляйте на выступающем крае фундамента или крае бетонной плиты перекрытия, при их отсутствии установите фальшопору - металлическую или деревянную опорную рейку(деревянную перед оштукатуриванием удалите). Если плиты утеплителя фиксировались с помощью клея, то дайте ему подсохнуть 2-3 дня, после чего углы, а также края оконных и дверных откосов укрепите специальными угловыми профилями из перфорированного алюминия или пластмассы. Только после этого наносите основной слой штукатурки, в который вдавите полосы арматурной сетки, так чтобы ее полотнища заходили друг на друга на 10-20 см, а на углах здания обязательно загибались внахлест. Поверх наносите второй,более тонкий слой штукатурки (сразу после вдавливания сетки). Учтите: чтобы штукатурка была прочной, сетка должна находиться во внешней трети штукатурного слоя, а не у самой поверхности теплоизоляционного покрытия.

Как правило, у покрытия из декоративной штукатурки законченный внешний вид, однако иногда для повышения эксплуатационных и декоративных качеств его дополнительно окрашивают.

Утеплять дом изнутри

можно, как я уже говорил, только в самом крайнем случае. Дело в том, что вы, уменьшив полезную площадь помещения, сделаете стены менее долговечными, так как на холодных несущих конструкциях или даже внутри стены появляется конденсат. Кроме того, потребуется продуманная система вентиляции, иначе в помещении будет слишком влажно. Внешние стены изнутри обязательно защитите слоем пароизоляции (она не нужна только в том случае, если используется экструдированный пенополистирол). И придется смириться с промерзанием и постепенным разрушением стен.

Утеплять следует не только внутренние части стен, но и пол, потолок (тоже с использованием пароизоляции), а также оконные откосы, иначе они будут промерзать. При внутренней отделке помещения соблюдайте осторожность, чтобы не повредить мембрану.

Что касается теплоизоляционных материалов, то для утепления изнутри я бы посоветовал использовать МДВП (мягкую древесно-волокнистую плиту низкой плотности «Софтборд», Isoplaat и др.). Годятся для этой цели и декоративные панели ISOTEX, а если позволяют средства - пробковое покрытие (техническая пробка).

Еще один вариант - утеплить стены изнутри экструдированным пенополистиролом. Его приклеивают прямо к стене (клеящим составом может служить обычная штукатурка). Для лучшей адгезии материал необходимо поцарапать с каждой стороны металлической щеткой. Пароизоляция при такой системе не нужна, полистирол покрывают слоем штукатурки, фиксируют на нем армирующую сетку и поверх наносят декоративный штукатурный слой.

В целях пожарной безопасности вокруг оконных, дверных, вентиляционных и вытяжных проемов стоит уложить более дорогой экструдированный пенополистирол, относящийся к первой группе горючести (Styrodur, Styrofoam и др.).

Для внутреннего утепления можно использовать также базальтовую вату. Ее укладывают на несущий каркас. Шаг стоек определяют в зависимости от размера утеплителя, но на 3-5 см меньше, чтобы плиты встали «враспор». Поверх утеплителя и каркаса со стороны помещения крепят пароизоляционную пленку и дополнительный каркас, чтобы создать воздушный зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой (так материал отделки не отсыреет). Затем проводят финишную отделку - оклеивают обоями, красят или обшивают досками.