Строительство фундамента

Подготовительные работы. Новый строительный сезон я встретил с готовым основанием под фундамент и залитым талыми водами котлованом.

Пока воды было слишком много, я принялся изготавливать опалубки под будущие бетонные опорные плиты размерами 60x60 см и высотой 30 см. Для этого использовал бэушный материал от разобранного дома.

Чтобы не тратить время на подгонку разноразмерных досок, напилил из фанеры и оргалита листы размерами 30x60 см. Затем укладывал доски на ровной поверхности и набивал на них заготовленные листы. Потом циркульной пилой опиливал выступающие края досок либо вровень с фанерой, либо — оставляя 3-4 см с длинных сторон, и обтягивал полученные щиты с одной стороны полиэтиленовой плёнкой. На щиты лучше натягивать толстую плёнку, чтобы их можно было использовать несколько раз. А также обязательно нужно делать припуски по краям. В дальнейшем это убережёт опалубку от затекания бетона под плёнку, и отлитая поверхность будет более ровной.

Столбы от старого фундамента я распилил пополам. Для этого болгаркой надрезйл по кругу наружную асбестовую трубу, а потом кувалдой разбивал столбы на две половинки. Но столбов всё равно не хватало на новый фундамент, поэтому угловые и два промежуточных столба пришлось отливать. В качестве арматуры на них пошли уголки от старой теплицы.

Рис. 2. Схема фундамента и его сечения: 1 — песок; 2 — щебень; 3 — опорная плита; 4 — столб; 5 — рандбалка; 6 — забирка; 7 — утеплитель; 8 — уровень грунта.

Для строительства я взял в аренду у друзей бетономешалку, вибратор и перфоратор. На фирмах их брать невыгодно — очень дорого, плюс — залог стоимости. На основании своего опыта могу сказать, что если вести стройку в одиночку как я, то удобнее и легче использовать бетономешалку на 130 л, максимум — на 150 л. Такие сподручнее передвигать с места на место и легче выливать из них смесь.



Когда вода немного спала, и кое-где показался щебень, уложенный под столбы, я принялся выравнивать его поверхность. Подсыпки потребовали все основания, поскольку за зиму они неравномерно просели. Возить на тачке щебень и песок по воде было невозможно, поэтому я таскал их в вёдрах.

После того, как подушки из щебня были выровнены, я поверх каждой укладывал рубероид и сверху устанавливал опалубку под бетонную плиту. Рубероид при заливке бетона не даст раствору протечь в щебень. Поскольку отливка бетона происходила практически в воде (ждать, когда спадёт вода, было слишком долго), то вокруг опалубки я насыпал песок, который не давал опалубке сдвигаться при заливке бетона и не позволял вытекать из неё цементному молочку.

После этого рядом с опалубкой устанавливал бетономешалку. Рациональнее располагать её сразу между двух опалубок, если они находятся рядом. Не надо лишний раз двигать её с места на место.

Первоначально я отлил угловые опоры, в которых в качестве арматуры использовал сварные конструкции из уголков. Последовательность отливки такова. После того, как бетон был готов, я быстро вычерпывал воду из опалубки и вываливал в неё бетон. Затем пускал в дело вибратор. После работы с этим инструментом о ручном штыковании бетона не хочется и слушать.


После заливки и уплотнения первой партии бетона я устанавливал арматурный каркас, выравнивал его по уровню и закреплял досками на шурупах. После этого выливал сверху вторую партию.

Установка арматурных каркасов было не очень сложным делом, гораздо больше мне пришлось повозиться со старыми бетонными столбами. Самый короткий столб мы кое-как установили вдвоём с соседом. Но выходные кончились, и он уехал, а я должен был как-то их устанавливать или отказаться от этой затеи и варить новые арматурные каркасы. А это потеря не только времени, но и денег. Решить проблему помогла народная мудрость: «Катить легче, чем носить». Реализовал я её следующим образом. После отливки первого слоя на опалубку укладывал доску под наклоном и по ней столб вкатывал, переворачивал на 90° и, поднимая один его конец, опускал столб в бетон. Далее — выравнивал по уровню и закреплял положение брусками и укладывал вторую порцию бетона. Верхний слой подравнивал мастерком.

Старые столбы отличались по высоте, и некоторые пришлось наращивать. Проблема опалубки для этой цели была решена следующим образом. У меня было несколько вёдер с проржавевшим дном, или вообще без него. Я их разрезал болгаркой вдоль шва, обжимал до нужного диаметра и скотчем закреплял на столбе. Если диаметра ведра не хватало, то промежуток закрывал куском рубероида.

После отливки накрывал опалубку плёнкой, чтобы уменьшить испарение, и в дальнейшем поливал по возможности водой.

Опалубка была собрана на шурупах, поэтому проблем с её демонтажом не возникало. Обычно я выдерживал бетон в среднем три дня — за это время он успевал схватиться.

Начав работы в середине мая, я уже к началу июня отлил все опорные плиты с установленными столбами. В центре отлил фундамент из 4 столбов для камина или печки.

В последующем я обмазал основания плит битумной мастикой и засыпал промежутки песком.



Забирка. Прочитав много литературы о фундаментах, в том числе и статьи в журнале «Дом», я усвоил, что между забиркой и поверхностью земли нужно оставлять зазор порядка 10 см. Причём так, чтобы в зазор ничего не попадало при эксплуатации дома. Но поскольку мытый песок, которым я заполнил котлован, является непучинистым грунтом, можно было зазор не делать или — заполнить его щебнем. Поэтому, пролив песок между столбами и утрамбовав его, я сделал опалубку, засыпал её щебнем и приступил к устройству забирки.




Начал с арматурного каркаса. Перфоратором проделывал в нижних частях на боковых повеохностях соседних столоов отверстия, воивал в них короткие и длинные штыри арматуры 012 мм и связывал концы проволокой. Для удобства работы сверлить отверстия лучше сверлом большего диаметра — примерно на 2 мм. Так же вбивал штыри и в столбы сверху. К этим штырям привязал горизонтальные прутки, идущие по периметру забирки и рандбалки. А к самим пруткам привязал металлическую сетку.

Далее шли знакомые операции: укладка на щебень рубероида, устройство опалубки и обивка её полиэтиленом. Только в этот раз для крепления опалубки я использовал упаковочную ленту.

Высота фундамента у меня составляет 80 см. Эта высота рекомендована для Московской области в связи с обычной для региона высотой снежного покрова и высотой отмостки у фундамента. Толщина забирки — 15 см. Это минимальная толщина для монолитного бетона при строительстве. Толщина рандбалки — 30 см, что оптимально для каркасных домов.

Рандбалку я делал вместе с забиркой. Поскольку арматура должна быть утоплена в бетон минимум на 5 см, а толщина рандбалки, как я сказал, — 30 см, то получаем арматурный каркас размерами в сечении 20x20 см. Перехлёст арматуры при соединении прутков друг с другом делал 10 диаметров прутка, диаметр верхнего прутка был взят 12, а нижнего — 14 мм. Для распределительной арматуры я использовал гладкий пруток 06.. .8 мм.




Для изготовления хомутов распределительной арматуры я сделал простой гибочный станок, что очень облегчило работу. Состоит он из двух уголков, расположенных на толстой доске в одну линию на небольшом расстоянии друг от друга. Один из них закреплён жёстко, а второй — только с одного конца одним шурупом, вокруг которого уголок можно поворачивать. Между уголками установлен болт, выступающий из доски примерно на 15 мм. Для работы пруток закладываю между полками уголков и болтом и, поворачивая подвижный уголок, изгибаю пруток.


Рис. 3. Станок для гибки арматуры: 1 — неподвижный уголок; 2 — подвижный уголок; 3 — болт; 4 — арматурный пруток; 5 — доска.

Для экономии расходных материалов и утепления подполья я в качестве внутренней опалубки для забирки использовал листы пеноплекса толщиной 5 см. Доски опалубки рандбалки использовал несколько раз, перенося их на новое место после схватывания бетона в отлитой части. Листы пеноплекса крепил проволокой к внутренней арматуре. Промежутки между листами около столбов и над ними перекрывал кусками гидроизола. Причём в тех местах, где гидроизоляция касалась столбов, последние предварительно покрывал мастикой и гидроизол фактически приклеивался к ним. Верхний край гидроизоляции удерживался в нужном положении деревянной опалубкой рандбалки, а к листам пеноплекса я её пристреливал скобами.

С наружной стороны опалубка забирки и вся опалубка рандбалки была выполнена из досок 40x150 мм. С её внутренней стороны так же, как в других опалубках я закрепил полиэтилен. Можно, конечно, спорить, насколько это необходимо. Я, например, исходил из следующих соображений. Во-первых, плёнка не даст цементному молочку убегать через щели в досках, а во-вторых, с ней поверхность стены будет ровнее и для взгляда приятнее.

Внутренняя и внешняя опалубки связаны между собой всё той же упаковочной лентой. Поскольку северная сторона холоднее, я дополнительно обложил забирку с этой стороны кирпичом, пропустив для связи через пеноплекс арматуру.

При монтаже арматурного каркаса рандбалки необходимо заложить анкеры для привязки стен дома к фундаменту. Я заготавливал их из шпильки 012 мм, которую нарезал на части необходимой длины, сгибал один конец под углом 90° и проволокой крепил к арматуре. Чтобы шпилька не ржавела и при отливке резьба не забилась бетоном, на каждый анкер на время работы надевал пластиковую бутылку. Длину задавал такой, чтобы анкер выступал над фундаментом примерно на 5 см.

В опалубку я заложил также обрезки пластиковой сантехнической трубы диаметром 100 мм для продухов и вставил несколько окошек из стеклоблоков — для освещения подполья. Продухи на противоположных стенах сделал в шахматном порядке.

Бетон лучше отливать ровными блоками без уклонов, по которым будет стекать цементное молоко, и уплотнять которые проблематично. Эти участки считаются самым слабым местом бетонной конструкции и в первую очередь подвержены разрушению. Для ограничения объёма намеченной на день работы я использовал отсечки из оргалита, в которых выпиливал отверстия для арматуры и вставлял в нужном месте в опалубку. Такие отсечки я ставил также в местах соединений наружных и внутренних стен, поскольку не было возможности отливать сразу все стены.

Работать удобнее всего, когда готовая смесь из бетономешалки подается сразу в опалубку. Но при отливке забирки и рандбалки этого не получилось — постоянное перетаскивание бетономешалки с места на место и установка её на необходимую высоту отнимали так много времени и сил, что я уже на второй день отказался от этого, бетономешалку установил стационарно и стал носить готовую смесь в вёдрах.

Для внутренних рандбалок, я изготовил «висящие» опалубки. Технология их изготовления аналогична, но с добавлением нижнего щита, закреплённого шурупами и пластиковой лентой. Для большей надёжности и спокойствия можно снизу подставить дополнительные подпорки.




После отливки очередной части необходимо сразу накрыть бетон плёнкой и оставить так до схватывания. Летом это делают, чтобы вода быстро не испарялась с поверхности. А зимой — для утепления бетона.

Заканчивал бетонные работы я уже в ноябре при минусовых температурах. При замешивании смеси в мороз в воду добавляют специальную жидкую добавку, состоящую в основном из формиата натрия. Дозировка указана на упаковке. При этом работы желательно производить при температурах не ниже 10° мороза. И вибратор при морозе я включал после вываливания каждого замеса, чтобы вода не успевала замёрзнуть.

Отдельно хочется рассказать об отливке фундамента под камин. Он тоже столбчатый — стоит на четырёх столбах разного диаметра. Это связано с тем, что для одних я нашёл асбестовые трубы подходящего диаметра, а в качестве опалубки для других использовал старые вёдра без дна. Я огородил пространство вокруг столбов щитами и по мере роста столбов поднимал и щиты тоже, заполняя пространство внутри песком. Не доходя до верхней отметки фундамента примерно 20 см, я застелил песок плёнкой, к арматурным штырям столбов прикрепил сетку и залил бетон. Толщина плиты получилась примерно 17 см. После схватывания бетона опалубку можно разобрать, а песок — раскидать.

В процессе работы избежать многочисленных ошибок, конечно же, не удалось. На одной из стен моя связь из пластиковой ленты не выдержала и порвалась. Сразу я этого не заметил, а увидел только когда снял опалубку. Поэтому после этого случая стал связи из пластиковой ленты делать чаще.'

Цена вопроса. На засыпку котлована объёмом около 90 м3, создания опалубки и отливки бетона за 2 года мной было израсходовано:

—песка — 70 м3 на 45 тыс. руб.;

—щебня гранитного — примерно 25 м3 на 30 тыс. руб.;

—цемента — 48 мешков на 10 тыс. руб.;

—арматуры — примерно на 5 тыс. руб. (к этому, правда, нужно прибавить бэушную арматуру из моих запасов примерно на 10 тыс. руб.).

Бетон, который я уложил, обошёлся мне примерно на 40...50 тыс. руб. дешевле покупного.

Доски на передвижную опалубку я использовал несколько раз, но защищал их полиэтиленовой плёнкой, так что они прекрасно сохранились и будут использованы при строительстве в качестве основного материала.

На отливку фундамента я потратил один строительный сезон. Из них чистого рабочего времени — 1,5 месяца. Насколько эффективен и обоснован такой способ работы, каждый решает сам, исходя из своих возможностей.