Строительство заборов для загородного участка

Казалось бы, построить забор - дело нехитрое. Технология стара, как мир: врыть столбы, а промежутки между ними загородить деревом, металлом, кирпичом, камнем или железобетоном. Однако практическое воплощение этой программы требует терпения и аккуратности, а порой и внушительных финансовых затрат.

Выбор конструкции зависит от ряда факторов: степени неприступности ограждения, месторасположения и особенностей участка, стилистики владения, требований администрации поселения и т. д. Не последнее место занимает и сумма, которую хозяева планируют выделить на сооружение забора.

На время строительства земельный надел обычно обносят временным ограждением из необрезной доски. Основной забор возводят, когда дом почти готов, а на участке завершены работы по прокладке наружных инженерных сетей. Впрочем, возможны и другие сценарии.

ТЕНЬ НА ПЛЕТЕНЬ

Капитальные деревянные заборы возводят из качественного пиломатериала. Отдельно заготавливают пролёты («прозрачный» штакетник и решётку или глухие панели), состоящие из прожилин и прибитых к ним струганых или шпунтованных досок. По периметру участка устанавливают столбы, на которые монтируют панельное заполнение (крепят прожилины). В основном на заборы идёт сосна, но для низинных участков рекомендуется водостойкая и более плотная лиственница. Правда, лиственничный штакетник вдвое дороже соснового.



Глухие пролёты изготавливают из шпунтованной доски. Планки плотно стыкуются между собой за счёт торцевых пазов и гребней. Доски укладывают горизонтально, вертикально, по диагонали и даже набирают из них сложные геометрические рисунки, имитирующие ивовый плетень, шахматную сетку и другие «паркетные» узоры.



Деревянные заборы требуют регулярного ухода. Изначально их обрабатывают эффективными антисептирующими составами на водной основе. Затем красят или покрывают лессирующими (прозрачными) антисептиками, сохраняющими природную красоту дерева. Лёгкое тонирование ограждает древесину от пагубного ультрафиолета. Защитно-декоративное покрытие обновляют раз в 3-4 года. Поражённые плесенью и гнилью доски заменяют новым пиломатериалом. Но «заболевшие» столбы и прожилины можно попытаться «вылечить» с помощью специальных бактерицидных средств.

Ивовые или вербовые прутья нижних рядов традиционного плетня втыкают комлевым концом в землю; если плетёный забор регулярно поливать, то вскоре он превратится в живую и довольно густую изгородь.

ВСЁ В АЖУРЕ

Пролёты металлических заборов бывают сетчатыми, сварными, коваными или сплошными (из профнастила). Первые изготавливают из стальной рулонной сетки - сварной или вязаной (рабицы). Для ограждений лучше всего подходят изделия с полимерным покрытием, которое защищает сталь от коррозии и значительно продлевает срок службы забора. Сетчатые пролёты монтируют на стальные столбы-трубы, также имеющие антикоррозионную оболочку. Сварные металлические ограждения изготавливают из стального прутка разного диаметра, полос, уголков, труб круглого и квадратного сечения. В заборную композицию включают различные декоративные детали (кольца, многоугольники и т. д.).

Кованые ограждения производят методом горячей ковки (машинной или ручной). Опытные кузнецы создают настоящие произведения искусства из металла. Специальные приёмы позволяют визуально состарить, посеребрить кованую решётку (эффект червлёного серебра), придать ей тусклый медный блеск или бирюзовую патину.



При сооружении сплошного металлического забора используют стальные профилированные листы с защитно-декоративным полимерным покрытием (так называемый профнастил). Подобная ограда прослужит не менее 10-15 лет.

Выполненное по авторским эскизам ограждение красноречиво свидетельствует о солидном достатке и изысканном вкусе хозяев загородного владения.

КРЕПОСТНАЯ СТЕНА

Ограждения из кирпича принадлежат к заборной элите. Они имеют респектабельный вид, служат десятилетиями и практически не требуют ухода. К тому же кирпичный забор - значимый вклад в систему безопасности и неприкосновенности загородного владения.

Сплошную ограду высотой до двух метров допустимо выкладывать в полкирпича. Более высокие заборы должны иметь толщину в один-два кирпича. Если же хозяева решили соорудить некое подобие Великой китайской стены (высотой от 3,5 м), то им придётся раскошелиться на кирпичную кладку в три кирпича. При этом нужно ещё позаботиться о соответствующем, тоже весьма дорогостоящем, фундаменте.

Вместе с тем кирпич часто комбинируют с деревом или металлом. Тогда столбы и цоколь делают кирпичными и в образовавшуюся раму вставляют кованую решётку или штакетник. Кстати, при возведении заборов обычно используют высококачественный лицевой кирпич. Дальнейшей отделки подобные ограждения не требуют. Если забор сооружают из рядового глиняного кирпича, то кладку необходимо оштукатурить или облицевать декоративным камнем.

Чтобы надолго избавиться от необходимости красить сварной забор, нужно заказать секции решётки с порошковой окраской, выполненной в заводских условиях.

БЕТОННОЕ КРУЖЕВО

При творческом подходе даже скучные «вафельные» бетонные заборы превращаются в живописные каменные ограждения. Индустриальные панели облицовывают искусственным камнем. Между тем на рынке присутствуют и декоративные бетонные заборы. Их изготавливают методом вибролитья и армируют стекловолокном. Панели бывают глухими или узорчатыми. С одной или с обеих сторон их украшают рельефным рисунком (под кирпич, дерево, камень и т. д.).

При возведении бетонных заборов пролёты собирают из нескольких панелей (их число зависит от высоты ограждения). Сборные единицы вставляют в пазы столбов (входят в комплект поставки). Подобная «мелкоштучность» позволяет комбинировать бетонные конструкции с металлическими решётками или деревянными секциями. Добавим, что ограды из декоративного бетона монтируются сравнительно быстро. На огораживание участка средних размеров (15-20 соток) уходит одна-две недели.

Бетонные заборы грунтуют и покрывают фасадными красками. Ограждения из пигментированного декоративного бетона стоят дороже, зато не нуждаются в покраске. Правда, цветные ограды рекомендуется обрабатывать специальной грунтовкой, образующей на бетонной поверхности невидимую водоотталкивающую плёнку.

ОПОРА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ

Лёгкие деревянные заборы не нуждаются в солидной опоре. Под столбы выкапывают ямы глубиной 100-120 см. Дно засыпают слоем песка и утрамбовывают. Затем в ямы опускают столбы-стойки из бруса с заострённым нижним концом. Дерево обрабатывают антисептическим составом. Заглублённую в землю часть покрывают битумной мастикой или на худой конец красят кузбасслаком. Ямы с установленными в них столбами заполняют грунтом и тщательно утрамбовывают. Подобный способ позволяете минимальными затратами и в кратчайшие сроки возвести вполне приличную ограду. Однако к нему прибегают довольно редко.



Хозяева загородных владений предпочитают подводить под ограждения столбчатый или ленточный фундамент. В первом случае выкопанные ямы заполняют бетонной смесью. Предварительно в столбы закладывают оцинкованные анкерные болты. Если под рукой не оказывается готовых закладных изделий, используют отрезки металлопроката - стальных уголков, труб, швеллеров. Импровизированные анкеры красят кузбасслаком. Ленточные фундаменты возводят под комбинированные заборы с кирпичным или бетонным цоколем. В грунте прокладывают траншею. Выровненное дно засыпают слоем песка и утрамбовывают. Затем устанавливают деревянную опалубку, монтируют арматуру и закладные детали и заливают бетонную смесь. Правда, ленточные фундаменты существенно увеличивают смету. К тому же при пучинистых грунтах монолитная лента, залегающая выше глубины промерзания, подвергается серьёзному воздействию сил морозного пучения, что может вызвать деформирование фундамента и цоколя. Чтобы повысить устойчивость фундамента, ленту опирают на столбы, то есть применяют свайную конструктивную схему. При этом столбчатые опоры выполняют функцию буронабивных свай, объединённых железобетонным ростверком - монолитной лентой, на 40-50 см заглублённой в грунт.

Отдельная тема - столбы забора. Эти важнейшие конструктивные элементы изготавливают преимущественно из замкнутого стального профиля круглого или прямоугольного сечения. Закреплённые в бетоне стойки «одевают» в дерево, кирпич, стеновые блоки, которые затем облицовывают декоративным камнем.