Реставрация мебели своими руками (Фигурные ножки)

Фигурные ножки не придется гнуть: они «ваяются» из прямых деревянных брусков сечением 70x70 мм. Как говорят скульпторы, у заготовок необходимо удалить все лишнее, чтобы придать им желаемую изогнутую форму. Достичь этого удастся несложными приемами, доступными даже не очень подготовленному мастеру.

На масштабной сетке изготавливается из твердого картона или тонкой фанеры шаблон — профиль будущей гнутой ножки.
Основной секрет обработки брусков в следующем. Все четыре заготовки складываются вместе и любым способом стягиваются в единый блок для одновременной обработки. Верхи будущих ножек надпиливаются и скалываются долотом так, чтобы толщина брусков в этом месте уменьшилась добрусков в следующем. Все четыре заготовки складываются вместе и любым способом стягиваются в единый блок для одновременной обработки. Верхи будущих ножек надпиливаются и скалываются долотом так, чтобы толщина брусков в этом месте уменьшилась до 43 мм. Получившаяся ступенька у заготовок также надпиливается в несколько рядов и поэтапно обрабатывается долотом, чтобы вместо острого ребра получилось плавное закругление в соответствии с шаблоном.

Переходим к другому краю (низу будущих ножек) и, отступив пример но на 30 мм, снова делаем ряд пропилов, глубина которых задается соответствующим участком шаблона.

Надпиленные части также аккуратно скалываются долотом.

Далее блок заготовок освобождается от стяжки, и каждая из них укладывается на одну и ту же боковую грань, после чего весь блок снова стягивается для продолжения обработки. А она полностью повторяет предыдущие операции по надпиливанию и скалыванию лишнего материала.
В результате получим заготовки ножек, у которых две стороны фигурные, а две останутся плоскими. Этими гранями поочередно все четыре ножки снова соединяются в единый блок и стягиваются вверху и внизу для чистовой обработки стругом, рубанком и в завершение — шкуркой.

Подстольная рама После изготовления ножек можно приступать к заготовке деталей под-стольной рамы. Она может быть простой, как у всех столов под обычную щитовую столешницу, или комбинированной в связи с необычным многослойным решением столешницы.



Основные боковины рамы — из досок толщиной 25 мм; они выполняются фигурными по масштабной сетке. Для соединения с ножками на концах боковин оставляется шип, по форме которого в ножках изготавливаются ответные пазы. Стыковка — с применением клея (столярного, ПВА).

С внутренней стороны рамы к каждой боковине клеем и гвоздями крепятся опорные бруски для элементов столешницы.

Столешница Как уже отмечено, столешница может быть простой — в виде мебельного щита. Но представленная на рисунке продолжает своеобразную стилизацию под старинную мебель. Для этого она выполняется многослойной, с отделкой поверхности красивыми кафельными плитками.

Нижние слои столешницы — это листы ДСП или фанеры толщиной 12 мм. Они укладываются на опорные бруски внутрь рамы, заподлицо с верхним краем ее боковин. С нару>й!л0й стороны к боковинам также заподлицо с их верхней кромкой крепятся бруски обрамления. А на них — бруски рамки для кафеля с таким расчетом, чтобы плитки легли в упор к ним.

Кафель может быть наклеен или уложен «всухую», что упрощает его настилку и возможную замену в дальнейшем, если отдельные плитки окажутся поврежденными.

Отделка Керамическая поверхность столешницы может быть одноцветной, гладкой или узорчатой (например, имитирующей скатерть).

Все деревянные части, особенно их лицевые поверхности, перед сборкой должны быть тщательно отциклеваны и затем отшлифованы наждачной бумагой с уменьшением зернистости.

В зависимости от окружающей обстановки деревянным поверхностям перед лакированием можно сохранить их естественный светлый вид и воспользоваться светлым мебельным лаком. Или «разделать под орех», притемнив морилкой и темным лаком. В обоих случаях покрытие производится несколько раз с обязательной промежуточной сушкой и дополнительной полировкой специальными пастами.