Филенчатые двери для мебели

Дверцы с рельефными (или объемными) филенками - отличительный признак высококачественной мебели; при этом они не слишком сложны в изготовлении. Если у вас уже есгь большой мощный фрезер и фрезерный стол, стоит еще приобрести комплект из трех специальных фрез, предназначенных для этой работы.

Стоимость комплекта может превысить $ 100. Но если вы планируете заново изготовить или обмовить несколько шкафов или разрабатываете новый проект с несколькими филенчатыми дверцами, то мы считаем такое приобретение разумным вложением средств. Конечно, можно не покупать дорогую фрезу, а изготавливать рельефные филенки на пильном станке, но мы считаем, что фрезы экономят время и обеспечивают лучшее качество благодаря гладкости обработки и тщательности профилирования. Мы предпочитаем фрезу для горизонтальной обработки филенок, когда заготовка лежит плашмя на фрезерном столе. Можно сэкономить, купив вертикальную фрезу, которая стоит дешевле и менее требовательна к мощности фрезера. Однако такая фреза, в отличие от горизонтальной, не позволит сделать филенку с криволинейным краем.

В этой статье показано, как сделать дверцу для обычного шкафчика. Такая же техника используется при изготовлении двери или традиционных стеновых панелей. Попутно раскрывается несколько профессиональных секретов, которые не имеют отношения к фрезам, но существенно влияют на конечный результат.

Выберите понравившийся профиль

Имея комплект специальных фрез, нетрудно изготовить красивые мебельные дверцы. Одна фреза формирует так называемый контрпрофиль на концах перекладин, другая фрезерует основной профиль деталей рамы, а третья поможет сделать филенку рельефной.

Большая фреза формирует вогнутый профиль, придающий филенке объемность.

Мы взяли комплект из трех фрез производства компании Freud (#97-102), который обошелся нам в $ 145. Набор включает контрпрофильную фрезу для обработки концов перекладин рамы, профильную фрезу для формирования шпунта и декоративной калевки на внутренних кромках всех перекладин и стоек, а также фигарейную фрезу диаметром 89 мм, создающую на краях филенки вогнутый профиль. Фрезы имеют хвостовики диаметром 12 мм; мы не рекомендуем приобретать такие комплекты с хвостовиками меньшего диаметра.

Рассмотрите фото А, В и С, где показаны форма фрез и получившиеся в результате их совместной работы профили деталей соединения. На фото D представлен один из вариантов фигарейных фрез, выпускаемых компанией Freud и другими производителями. Выберите наиболее понравившийся вариант или тот, который совпадает с профилем филенок уже имеющейся в вашем доме мебели.

Выберите лучшие доски

На широкой доске хорошо различаются участки с тангенциальным и промежуточным расположениями годовых колец. Для наиболее заметных деталей мебели выбирайте прямослойную древесину, а остальное используйте в других местах.

От качества досок зависит качество дверок. Необходима стабильная древесина, которая мало усыхает и не коробится, поэтому лучше использовать доски радиального или промежуточного распила.




Выбирая доски в штабеле, осматривайте их открытые торцы. Отбирайте такие, у которых линии годовых колец расположены перпендикулярно пластям, а не направлены от кромки к кромке, образуя широкие дуги. Волокна на лицевой стороне досок должны быть прямыми. На одной широкой доске можно обнаружить вариации текстурного рисунка (фото Е). В этом случае выбирайте для дверок прямослойные участки с радиальным расположением годовых колец. Оставшиеся части доски не выбрасывайте, а используйте их для изготовления менее заметных деталей мебели или для других проектов. Найдя подходящую доску, не спешите распиливать ее на заготовки требуемой длины. Чтобы подняться на следующую ступень мастерства, выполните еще один шаг: выкраивайте каждую деталь отдельно, выбирая участки с наиболее прямыми волокнами (фото F). Прямослойные детали рамы визуально подчеркивают прямоугольную форму дверцы.




Для филенки мы рекомендуем также выбрать заготовку с прямыми во локнами, что придаст дверце строгий ар хитектурный облик. Мы выбрали красный дуб как наиболее популярную породу с отчетливым текстурным рисунком, позволяющим лучше увидеть разницу между участками радиального и тангенциального распилов. Сравните оба варианта на фото G.

Тщательное планирование и раскрой

Стандартный случай: мы делаем накладную дверцу для стандартного настенного шкафчика. Острогав купленные доски до толщины 1 9 мм для будущих стоек и перекладин, мы опилили их до ширины 57 мм (детали такой ширины хорошо и солидно смотрятся и имеют достаточно места для установки любых петель). Можно выбрать любую ширину от 38 до 64 мм. Для стоек и перекладин важно подобрать совершенно ровные заготовки. Ширина самой дверцы может быть от 230 до 460 мм. Слишком узкие дверцы выглядят неестественно, а слишком широкие больше подвержены короблению. Дверца должна быть совершенно плоской, чтобы хорошо выглядеть в закрытом положении.

Накладные дверцы обычно применяются в шкафчиках, не имеющих фасадных рам. Такие дверцы, как правило, почти полностью скрывают переднюю сторону корпуса, а между соседними дверцами должен быть зазор около 3 мм.


Пример на рисунке поможет учесть шпунты и контрпрофильные соединения при определении размеров дверцы. Убедитесь в аккуратности настроек оборудования, прежде чем раскраивать доски по длине. Для получения хорошего результата перекладины должны быть совершенно прямоугольными. Избежать появления сколов поможет деревянная накладка поперечного (углового) упора или подпорный брусок у заднего упора поперечных салазок. Для последующей настройки фрез выпилите дополнительно одну стойку и одну перекладину.

Для изготовления филенки выберите доски схожего цвета и рисунка и острогайте их до толщины 13 мм. Когда вставите филенку в дверцу, ее лицевая сторона будет расположена вровень с передней стороной рамы. Острогайте кромки досок и склейте заготовку, имеющую небольшой припуск. После просушки выпилите филенку с учетом 3-миллиметрового зазора по всему периметру. В такой зазор можно вставить резиновые шарики-амортизаторы, описанные в главе «Недребезжащие филенки». Если решите не использовать амортизаторы, вам все равно придется сделать такой зазор, позволяющий филенке свободно разбухать при сезонных изменениях влажности.

Закрепите в цанге установленного в столе фрезера контрпрофильную фрезу (это фреза с подшипником между двумя режущими частями). Приложите к продольному упору длинную линейку-правило и сдвигайте упор, пока линейка не коснется подшипника фрезы (фото Н). Теперь убедитесь, что упор установлен точно под прямым углом к головке поперечного (углового) упора. Прижмите к продольному упору торец обрезка и закрепите его струбциной на угловом упоре. Передвиньте угловой упор до противоположного конца продольного упора. Обрезок должен контактировать с продольным упором по всей длине.


Для настройки вылета фрезы используйте лишнюю перекладину (фото I). Положите ее плашмя на фрезерный стол, прижав одну кромку к угловому упору, а торец - к продольному упору. Отфрезеруйте контрпрофиль, надежно удерживая заготовку и прижимая ее к столу.

При правильной настройке у переднего края профиля должна быть сформирована ровная полоса шириной 1,5 мм, а фальц на другой стороне будет иметь глубину около 6 мм. Если необходимо, измените настройки и, если результат вас удовлетворит, сделайте настроечный шаблон, который можно сохранить для будущих проектов. Теперь отфрезеруйте оба конца на обеих перекладинах (фото J).

Теперь займитесь внутренними кромками

Замените контрпрофильную фрезу профильной (с подшипником наверху). Такая фреза за один проход формирует декоративный профиль-калевку на окружающих филенку кромках рамы и одновременно выбирает в них шпунт для вставки филенки. Для настройки вылета фрезы используйте одну из только что обработанных перекладин. Выровняйте по высоте резцы, формирующие шпунт, с гребнем на конце перекладины (фото К). Используя линейку-правило, снова установите продольный упор вровень с подшипником фрезы (фото L).


Положите лишнюю стойку плашмя на фрезерный стол лицевой стороной вниз и сделайте пробный проход (фото М). Проверьте, как стыкуется профиль с уже готовым контрпрофилем на перекладинах. Положите обе детали на ровную поверхность лицевой стороной вверх и проверьте соединение, проведя пальцами по линии стыка. Постарайтесь добиться безупречной стыковки, в противном случае после сборки вам предстоит работа по шлифовке. Поэтому сделайте столько пробных проходов, сколько потребуется для достижения действительно отличного результата, и не забудьте сохранить шаблон для будущих настроек. Еще один способ сохранения настроек описан в «Совете мастера».

Если не удается добиться идеальной подгонки контрпрофильного соединения, возможно, придется заняться настройкой самих фрез с помощью очень тонких металлических шайб-прокладок. Прокладки позволяют регулировать расстояние между профильными резцами и положение гребня на контрпрофильной детали. Наши фрезы были заранее настроены производителем и имели несколько запасных шайб-прокладок под гайками на конце каждой фрезы. Если вы решили самостоятельно настроить фрезы с помощью прокладок, записывайте каждый шаг, чтобы иметь возможность возврата к заводским настройкам. Когда качество стыковки деталей вас удовлетворит, обработайте внутренние кромки всех четырех деталей рамы.

Пора обработать филенку

Для заключительного этапа фрезерных работ мы взяли фрезу диаметром 89 мм. Большой диаметр позволяет удалять больше материала за один оборот фрезы, периферийные участки режущих кромок движутся значительно быстрее остальных, и это требует увеличения зазоров в столе и продольном упоре для беспрепятственного удаления стружки.


Безопасная и эффективная работа невозможна без мощного фрезера с изменяемой частотой вращения. Двигатель мощностью не менее 1 500 Вт справится с задачей, а снижение частоты вращения сделает операцию более безопасной.

Даже если продольный упор фрезерного стола имеет регулируемый просвет, достаточный для размещения большой фрезы, лучше сделать дополнительную накладку с небольшим вырезом, контуры которого соответствуют профилю фрезы. Упор с большими зазорами, в которые может быть затянута заготовка, потенциально опасен.

Для изготовления накладки выпилите ровный кусок доски по размерам продольного упора и нарисуйте на нем силуэт фрезы. Ленточной пилой или электролобзиком сделайте вырез и гладко его отшлифуйте. Закрепите накладку на продольном упоре и убедитесь в наличии требуемых зазоров. Выровняйте упор с подшипником фрезы и сделайте пробный проход (фото N). Если фрезеру не хватает мощности, сдвиньте упор так, чтобы фреза при первом проходе удаляла материал не по всей ширине профиля. Затем снова выровняйте упор с подшипником и вторым проходом завершите формирование профиля.

Проверьте, как вставляется край филенки в шпунт стойки или перекладины -он должен входить легко. Если он вставляется с усилием, чуть увеличьте вылет фрезы, если же он слишком свободно входит в шпунт, немного опустите фрезу. Точно настроив вылет фрезы, обработайте края филенки. Сначала отфрезеруйте профиль на торцевых краях, а затем вдоль кромок. Завершающее фрезерование вдоль волокон позволит удалить небольшие сколы, возникающие при работе поперек волокон.

Плотно прижимайте заготовку к столу во время каждого прохода, чтобы граница профиля на краях филенки была прямой, а гребень имел равномерную толщину.

Тонируйте филенку

Изготовив все детали дверцы, нужно подготовить их к сборке. Возможная усушка и разбухание филенки были учтены еще на этапе проектирования; для этого созданы зазоры по периметру. Запаситесь резиновыми шариками-амортизаторами, описанными в главе «Недребезжащие филенки», и приступайте к тонированию филенки. Сначала окрасьте морилкой заднюю сторону, затем переверните филенку и положите ее на подставки, чтобы окрасить спереди. Тонирование филенки до сборки гарантирует, что ее гребень будет окрашен полностью. Если тонировать дверцу целиком после сборки, участки гребня могут остаться неокрашенными и стать заметными при усушке филенки в сухую погоду.


Детали рамы тонировать пока не нужно. Впитавшаяся в склеиваемые поверхности морилка снизит прочность склейки. Когда морилка на филенке высохнет, вставьте резиновые шарики в шпунты и нанесите желтый клей на все поверхности контрпрофиля перекладин. У внутренних углов слой клея должен быть тонким, чтобы его излишки не выдавились на филенку - даже слабо приклеенная филенка может вызвать проблемы.
Соберите дверцу и положите ее на пару реечных или трубных струбцин для поперечного сжатия углов (фото Р). Измерьте диагонали дверцы, как показано на фото, чтобы убедиться в ее прямоугольносги. Диагонали должны быть равны. Если это не так, ослабьте струбцины, слегка сдвиньте их, чтобы устранить перекос рамы, и снова затяните. Дайте клею полностью высохнуть, прежде чем тонировать раму дверцы.

Недребезжащие филенки

Деревянным филенкам требуется свободное пространство, чтобы они могли беспрепятственно разбухать при повышении влажности воздуха и усыхать в сухой сезон. Но если просто оставить зазор по периметру, усохшая филенка будет дребезжать и стучать в шпунтах, говоря о низком качестве дверцы. Для заполнения зазоров можно использовать любой упругий вспененный материал, но мы предпочитаем резиновые шарики-амортизаторы Space Balls. Этой резиновой «картечью» очень удобно пользоваться. Вставьте по два шарика в боковые шпунты небольшой дверцы и по одному шарику сверху и снизу. В дверцы большего размера можно установить по три шарика на боковые стороны. Шарики плотно удерживают филенку в шпунтах, сжимаясь, когда она разбухает, и снова расширяясь при ее усушке.