Мостик своими руками

Мостик в виде дуги очень декоративен и его необычная конструкция является излюбленной и часто используемой ландшафтными дизайнерами.

В основе конструкции лежат силовые балки-дуги, к которым крепятся толстые доски настила. Балясины ориентированы прмерно радиально, «отталкиваясь» от центра окружности, частью которой являются дуги. Перила тоже дугообразно изогнуты.

Балки-дуги вырезают из бруса. Отрезки бруса 100x150 мм — не редкость. Если найдутся куски бруса 100x200 мм, мостик можно сделать круче. Длина отрезка — произвольная, скажем — 1500 мм. И таких отрезков должно быть два.

Брус строгают. На широкой грани отмечают середину и проводят дугообразную линию к краям. Назовём её «верхней дугой». Идеальной точности здесь не требуется, но желательно, чтобы дуга была симметричной относительно середины бруса. Если уверенности в глазомере нет, то можно сделать шаблон половины дуги и нанести разметку на правую и левую части бруса по нему. «Нижнюю дугу» проводим с таким расчётом, чтобы толщину балки выдержать в пределах 100 мм.

Теперь убирают всё лишнее. Пилить электролобзиком 100-мм брус не удаётся — длинная пилка всё время «убегает». Верхнюю дугу ещё можно как-то вывести с помощью циркулярки, но с нижней — не получится. А лучковой пилой пилить хорошо, но долго. Поэтому, постоянно переставляя глубину пропила на циркулярке в соответствии с разметкой, делают много поперечных пропилов через 5-10 мм. Если попадаются сучки, их практически «фрезеруют». После этого достаточно было вставить в один из пропилов стамеску и, раскачивая её, вытащить стопку тонких спилов. Там, где диск циркулярки не дошёл до разметки — это примерно 10-15 см до краёв по верхней дуге,— спиливают брус с двух сторон. Верхнюю и нижнюю дуги подрабатывают стамеской. По первой балке вырезают вторую и после подгонки и выравнивания красят их тонированным лаком. Здесь следует отметить: так как мостик будет стоять на улице под солнцем, дождём и снегом, очень важно защитить все скрытые места и красить не готовое изделие, а детали.

Настил делают из досок толщиной 30-50 мм, обрезки которых наверняка остались при строительстве дома. Длина их — произвольная, но обычно для коротких мостиков их длину приравнивают к 2/3 длины самого мостика. Если длина самого мостика — 1,5 м, то ширина его (то есть длина досок настила) должна быть 1 м.



Доски настила строгают и обязательно снимают с их кромок фаски, поскольку используется хвойный пиломатериал, который на углах отщепляется. Затем доски красят и сушат. К балкам доски настила крепят не плотно, а со щелями, с учётом их набухания или усыхания в зависимости от погоды.

Балясины делают 8 виде бруса обычно квадратного сечения 40-50 мм. Их остругивают, красят и сушат. Крайние балясины идут от концов нижней дуги балки.

Для разметки мест крепления средних балясин шнурком измеряют длину нижней дуги. Шнурок складывают втрое и размечают места крепления балясин. Ориентируясь по ним, размечают места под балясины на верхней дуге. Шнурком проверяют равенство расстояний между балясинами.

Крепить балясины можно внахлест или в вырезы балок. Причём паз лучше делать не прямой, а трапецеидальный, в форме ласточкина хвоста, той же циркуляркой.

Для этого диск пилы закрепляют под произвольным углом. Глубину резания устанавливают равной половине толщины балясин. На нижних краях балясин размечают длину пропилов, равную толщине балок с настилом. Делают наклонные пропилы с двух сторон нижнего края балясин. Причём, с одной стороны пилу ведут как обычно — вперед, а с другой, — аккуратно и не спеша назад. В результате получается ещё недоработанная шпонка, но с уже известной шириной верхней и нижней плоскости.

На балках с настилом размечают посадочные места под шпонки и делают косые пропилы. Когда все наклонные пропилы выполнены, возвращают диску пилы перпендикулярность, делают прямые пропилы на балясинах, чтобы освободить шпонку от лишнего дерева. Там, где диск пилы не достал,— дорубают плоскости шпонки стамеской. На балках на глубину паза делают несколько частых продольных пропилов, пазы зачищают стамеской.

Все свежие спилы покрывают лаком. После высыхания лака загоняют нижние края балясин в пазы и закрепляют само-резами. Конструкция получается прочной и не расшатываемой.

Для перил можно использовать старую вагонку: она хорошо гнётся. Соединив доски попарно, вы получите толщину около 4 см — этого достаточно.

Плоскости лакируют и после сушки крепят шурупами пару досок к одной из крайних балясин саморезом с шайбой. Внутренние части досок промазывают герметиком и одну за одной притягивают их верёвкой к другой крайней балясине. Простучав резиновой киянкой, добиваются плотного соединения досок друг с другом и только после этого крепят их саморезами ко всем балясинам. То же делают и с другими перилами.

Доски приняли заданный изгиб. После высыхания герметика по месту спиливают боковые торцы, придав перилам прямоугольное сечение. Затем обрезают лишние чрезмерно выступающие части. Все спилы прокрашивают.

Во избежание подмокания нижней части мостик можно установить на тротуарные плитки.

Другие примеры декоративных мостиков