Комод своими руками

Начинать нужно с тщательного подбора заготовок. Они должны быть прямыми, плоскими и хорошо отстроганными. Их прямые углы лишь слегка скругляют несколькими проходами обёрнутой вокруг блока шлифовальной шкурки зернистостью 120.
Чтобы сделать такой комод, кроме обычных ручных инструментов понадобятся ручная дисковая пила с хорошим пильным диском и рейсмусовый станок или приспособление. Желаемого результата можно добиться, если работать не торопясь и не жалея времени на обработку и контроль каждой детали.

Такой предмет мебели можно сделать почти из любой породы древесины, но дубовый комод смотрится солиднее всего.

НАЧИНАЕМ С БОКОВЫХ СТЕНОК

В соответствии с классическим стилем боковые панели комода — прямоугольные. На рисунке видно, что боковые стенки состоят из двух отдельных панелей, установленных в раму, которая благодаря широкой нижней перемычке и высоким ножкам визуально кажется довольно массивной. Толщина боковых панелей — всего 6 мм. Обыкновенная практика в подобном случае — использовать для таких больших тонких панелей фанеру. Но в данном случае панели — из цельной древесины.

Дощечки из цельной древесины толщиной 6 мм нельзя найти на строительном рынке, их можно сделать только самому. Лучший способ — продольно распилить по толщине доску на ленточной пиле. Но можно её и отстрогать до нужной толщины, и проще — на рейсмусовом станке.
Рамы для боковых стенок комода собирают на шиповых соединениях. Под панели в кромках всех деталей боковых рам фрезеруют пазы шириной 6 мм и глубиной 3 мм. На центральных стойках рам надо выбрать пазы в обеих длинных кромках. Для простоты длина шипов на концах перемычек и центральных стоек равна глубине пазов под панели. При такой конструкции шипы вырезают дисковой пилой или фрезерной машинкой.

Насухо собирают боковые стенки и проверяют их габаритные размеры. Каждая из них должна иметь размеры 405x1245 мм. Если замечаний нет, склеивают обе рамы. Боковые панели из цельной древесины просто вставляют в пазы, не приклеивая. Собранные боковые стенки аккуратно шлифуют.

ФОРМИРУЕМ ФАСАД

Фасадная стенка комода собрана из трёх частей: передних ножек, арочной п.арги и деталей лицевой рамы. На концах арочной царги выбирают фальцы, формируя шипы. Для деталей лицевой рамы выберите прямослойную прочную древесину, так как других дополнительных опор для выдвижных ящиков не будет.

Два верхних проёма для выдвижных ящиков разделены вертикальной перегородкой на четыре маленьких отсека. Вертикальную перегородку соединяют вполдерева со второй сверху горизонтальной деталью лицевой рамы.
Самую нижнюю деталь лицевой рамы соединяют с помощью широких поперечин с задней деталью нижней рамы, используя шканты. Получившаяся нижняя рама в значительной степени обеспечивает прочность всей конструкции.

Собрав лицевую раму на клее и шурупах, соединяют передние ножки арочной царгой. До окончательной их фиксации нужно убедиться, что детали установлены под прямым углом друг к другу.

СБОРКА

Делают шаблон для боковых декоративных кронштейнов, подпирающих крышку комода. Выпиливают 4 одинаковых кронштейна и прикрепляют их шурупами к боковым стенкам.
Приклеивают боковые рамы к раме лицевой и стягивают струбцинами. Со стороны задней стенки для надёжности соединения усиливают шурупами. Теперь можно выставить и закрепить планки, на которых потом будет смонтирована задняя стенка.
Крышка комода крепится к корпусу шурупами, ввёрнутыми снизу сквозь деталь лицевой рамки и опорные (заднюю и боковые) планки. Сейчас нужно установить эти опорные планки внутри корпуса. Отверстия под шурупы в них сверлят заранее.

Крышку комода склеивают из узких деталей. Также понадобится доска для отбойника с красивой текстурой древесины.
Склеив заготовку для крышки, её тщательно строгают с обеих сторон и шлифуют. Затем на клее и шурупах прикрепляют к ней отбойник на клее и шурупах. Клей наносят без избытка, так как удалить выступивший клей — трудно.

Крышку прикрепляют шурупами длиной 32 мм, ввёрнутыми через опорные планки. Тут клей не используют, так как под воздействием влаги, содержащейся в воздухе, размеры крышки будут меняться и приклеенная она может треснуть.

РАЗНЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ

Чаще всего для выдвижных ящиков сейчас выбирают телескопические направляющие, которые крепят к боковым стенкам. Их легко установить, а прослужат они долго. Однако в данном случае такие направляющие никак не соответствуют стилю нашего предмета мебели. Поэтому здесь ящики выдвигаются по салазкам, прикреплённым к дну ящиков и полностью спрятанным от обозрения при обычном использовании. Кроме того, эти салазки позволяют полностью использовать ширину проёма под ящик. Оставляют только 1,5-мм зазоры между боковыми стенками ящика и лицевой рамой.
Спереди направляющие салазок крепят к деталям лицевой рамы и непосредственно к задней панели. Только салазки нижнего ящика крепят к нижней рамке.

Таблица не содержит информации о деталях для выдвижных ящиков, так как их точные размеры зависят от выбранного типа соединения в углах и конструкции салазок. Но на рисунке приведен общий вид большого выдвижного ящика с указанием габаритных размеров всех ящиков. Лицевые панели для ящиков выкраивают из тех расчётов, чтобы они точно подходили под размеры своих проёмов в лицевой раме (по периметру оставляют зазоры по 1,5 мм). Помечают каждый ящик («верхний левый», «второй ряд правый» и т.д.) в незаметном месте, чтобы не перепутать, какой ящик из какого проёма.
Выставляют лицевую панель относительно передней стенки ящика и прижимают струбцинами. Затем с внутренней стороны передней стенки примерно в 50 мм от боковых стенок сверлят пару крепёжных отверстий под шурупы и вворачивают в них последние.

ОТДЕЛКА

Коробки выдвижных ящиков не отделывают, иначе хранящиеся в ящиках вещи будут пахнуть краской.
Сначала комод окрашивают морилкой под цвет древесины ореха. Когда морилка окончательно высохнет, покрывают наружные поверхности полиуретановым лаком в два слоя.
Последняя операция — крепление ручек выдвижных ящиков. Их нужно очень тщательно подобрать, чтобы они соответствовали стилю комода. И если всё сделано с душой, этот предмет мебели пригодится и вашим внукам.

Совет

При подготовке к склейке «на гладкую фугу» деревянных деталей из цельной древесины нужно учитывать следующее:
• избегать половинок сучков на любом клееном стыке, так как они будут смотреться неуместно. Раскраивают заготовки так, чтобы сучки и другие незначительные дефекты не попали на кромки готовых деталей;
• радиально выпиленные доски наименее склонны к поперечному короблению. Если таких в наличии нет, набирая щит, укладывают подготовленные детали так, чтобы направления годовых колец попеременно чередовались (выпуклые с вогнутыми). Тогда поперечное коробление щита будет сведено к минимуму;
• длинные струбцины поочередно устанавливают над и под склеиваемым щитом.