Правила обработки древесины

Прежде чем начать описание фактически столярных работ, в итоге которых получаются готовые под отделку изделие либо деталь, побеседуем о черновой заготовке. Сущность её заключается в отрезании и черновом острагивании кусков древесины по размерам с соблюдением нужного припуска на дальнейшую обработку. Припуск должен быть тем больше, чем грубее инструмент и чем больше дефектов имеет поверхность. Разумеется, что под обработку шерхебелем необходимо отдать больший припуск, несколько наименьший — под обработку рубанком и т. д.

При отпиливании крупнозубой ножовкой опасность откола в конце пропила возрастает, менее верно начало реза, чем при работе с мелкозубой пилой. Следовательно, уже при заготовочных операциях необходимо мыслить, какой инструмент выбрать. Важно и количество отходов. При заготовке появляется наибольшее количество стружки, опилок, обрезков. Так, сантиметровый по толщине излишек можно отрезать пилой, можно сострогать шерхебелем, рубанком. При строгании получится большой ворох стружки, придется подтачивать инструмент; при пилении — незначительно опилок и дощечка, которая может понадобиться.

Более удобна для обработки деталь, размер которой допускает однократный проход инструмента. Это определяется размахом рук и размерами инструмента. К примеру, долото либо стамеску подбирают по размеру гнезда, острагиваемые бруски, ежели может быть, нарезают длиной 70—90 см, пилу выбирают такую, чтоб не делать встречного пропила и т. д.

Имеется несколько правил, соблюдение которых организует работу и устраняет от почти всех ошибок.

1-ое правило — вести разметку деталей лишь по начисто либо практически начисто обработанной заготовке (бруску, доске). Это значит, что, прежде чем пилить заготовленные бруски либо доску на детали, их необходимо начисто острогать по всем сторонам с соблюдением углов и профилей. Неверным будет, к примеру, при изготовлении рамки нарезать кусочки приблизительно по размерам сторон, а потом их острагивать и профилировать по отдельности. Необходимо обработать до конца брусок суммарной длины и потом уже разрезать его на кусочки с учетом обработки углов. То же следует сказать и об изготовлении маленьких деталей. При нарезании их из выделанной по профилю длинноватой заготовки — работа получится поточнее и аккуратнее.

2-ое правило заключается в том, что все операции, производимые одним инвентарем, нужно делать по всей партии заготовок. Так, при изготовлении ящика следует прострогать все заготовки стен и дна, потом вырезать все шипы пилой, позже вырубить долотом все гнезда для шипов. Это, во-первых, экономит время на переналадке инструмента и приспособлений и, во-вторых, также содействует точности работы.

3-e правило обработки древесины — это заготовка деталей партиями: все однотипные детали, равные либо близкие по сечению, материалу и характеру обработки необходимо делать сходу на все изделие. К примеру, при заготовке тех же ящиков следует сделать все боковые стены, потом задние, позже передние и, наконец, днища. Не следует изготовлять сначала целиком один ящик, потом иной.

4-ое правило в особенности принципиально для столяра с недостающим опытом. Оно заключается в том, что обработку деталей предмета постоянно необходимо начинать с наименее видной его части. Так, для выдвижного ящика переднюю лицевую стенку следует делать крайней. При изготовлении шкатулки крайней необходимо обработать верхнюю крышку, а нижние детали корпуса — сначала.

Это соединено с тем, что проф навыки и приемы вырабатываются лишь средством опыта: чем больше опыт — тем лучше работа. Потому время от времени полезно сделать пробный узел либо деталь, в особенности в тех вариантах, когда есть опасность загубить кусочек ценной древесины. Таковая проба полезна при изготовлении предметов, у которых все части на виду — полочки, рамки.

Уяснив перечисленные правила, можно приступать к обработке заготовок столярным инвентарем.

Строгание более обширно применяется в столярном деле. Оно делится на черновое, в итоге которого снимают с поверхности древесины следы пилы либо топора, и чистовое, опосля которого деталь получает гладкий вид и данные размеры.

При любом строгании, в особенности при черновом, когда снимается толстый слой древесины, нужно найти направление волокон, чтоб не строгать взадор. Определяют это осмотром (волокна должны выходить на поверхность в направлении движения инструмента, т. е. от столяра) или пробным строганием, ежели волокна не видны.



При строгании взадор шерхебелем могут получиться отщепы столь глубочайшие, что заготовка будет испорчена. Черновое строгание при огромных припусках (до 5 мм) выполняют шерхебелем, при малых (1—2 мм) — рубанком с одним ножиком. Шерхебелем строгают наискось к продольной оси доски либо бруса. Выпуск ножика 2—2,5 мм. В широких досках при переходе за линию сердцевины, также в косослойных половина доски может оказаться с другим выходом волокон, потому следует или перевернуть доску, или строгать на себя. При наличии сучков, около которых волокна постоянно образуют завиток, выпуск ножика должен быть наименьшим, а сам ножик совсем острым, по другому могут показаться глубочайшие выколы и отщепы, из-за которых придется опять снимать толстый слой древесины по всей поверхности. Не рекомендуется строгать шерхебелем узенькие бруски и кромки, потому что тут тяжело увидеть границы и брусок будет перестроган.

Опосля шерхебеля строгание ведут рубанком с одним ножиком. Выпуск ножика 0,5—0,7 мм сначала, а к концу строгания — 0,3— 0,5 мм. Как только поверхность будет выровнена (не остается следов шерхебеля либо пилы), её проверяют на глаз либо при помощи угольника. Более частыми погрешностями бывают завалы у краев доски, седлообразные выемки и винтообразность. Выступающие части сострагивают до тех пор, пока плоскость не станет ровненькой. В изогнутых досках сначала сострагивают выступающие концы, потом горб в середине.

При нетренированном глазе можно проверять ровность плоскости 2-мя брусочками, положенными на концы доски. Ежели брусочки параллельны, означает плоскость выровнена и можно приступать к чистовому строганию. Короткие доски проверяют ребром рубанка.

Начисто строгают инвентарем с двойным ножиком: длинноватые детали — фуганком либо полуфуганком, короткие — рубанком. Необходимо сказать, что чистовое выравнивание детали лучше делать длинноватым инвентарем, потому что легче удержать его подошву на плоскости. В неопытных руках строгание рубанком — инвентарем маленьким традиционно приводит к завалам по краям доски. Строгать точно рубанком с двойным ножиком удается только опосля приобретения достаточного навыка.

Перед началом работы налаживают ножик и горбатик, потому что от выпуска ножика и расстояния от конца горбатика до режущей кромки зависит чистота строгания. Ножик должен выходить на 0,1—0,3 мм за подошву, а горбатик — находиться на расстоянии 0,5—1,5 мм. Для волокнистых жестких пород горбатик помещают ближе к кромке ножика. Чем меньше выпуск и чем ближе горбатик, тем поверхность ровнее. Но сначала строгания будет нужно все таки больший выпуск ножика и отодвинутый горбатик, по другому строгать будет утомительно.

Выглаживание проводят рубанком с двойным ножиком с наименьшим выпуском ножика и близко поставленным к режущей кромке горбатиком. В чистом строгании роль горбатика в особенности велика. Выпуск ножика за подошву рубанка около 0,1—0,2 мм. В этом случае рубанок снимает узкую полупрозрачную стружку, а поверхность выходит блестящей и гладкой.