Как пробурить скважину своими руками

Колодец - дело дорогое и трудоемкое, не всем под силу. Но если вода залегает неглубоко, пробурить скважину своими руками и проще, и дешевле.

В 2000 г. я, работая без помощников, по вечерам за неделю пробурил скважину глубиной 4,3 м в подвале собственного дома. Высота столба воды постоянная, 130 см, этого хватает на все нужды хозяйства. До сих пор скважина работает без замечаний.



Приступая к работе, я предполагал, что глубина залегания воды около 3 м. Площадка для работы - квадрат 0,5x0,5 м: бурил через люк под лестницей, демонтировав ступени.

Оборудование места бурения

Прежде всего сделал надежную опору для крепления блока - на потолке, благо бурил в доме. Важно, чтобы высота точки подвески была больше или равна двойной глубине скважины. В моем случае она составила около 9 м. Если же скважину делать вне дома, придется сооружать треногу из прочных жердей или труб для подвески блока.

С блока спустил отвес, определив ось скважины: по этой вертикали пойдет бур. Вокруг оси начертил на земле окружность диаметром 300 мм. По этой линии вырыл шурф глубиной порядка 40 см, в него поставил кусок асбоцементной трубы (можно металлической, в крайнем случае, пойдет и ведро бездна вверх конусом). Эта мера предохранит устье скважины от обрушения во время работы. Удачно, если верхняя кромка будет выступать на 50 мм над поверхностью земли. Пазуху вокруг трубы заполнил землей и утрамбовал.

Хитрости бурильщика

Когда бур проходил плотную породу или через камни, использовал лом. Однако некоторые булыжники оказались крупнее окон бура. Их извлекал щипцами, которыми домохозяйки вынимают горячие банки из стерилизатора при переработке овощей и фруктов: к ручкам щипцов прикрепил два шнура и опускал на камень, подсвечивая лампой. При натягивании шнуров «челюсти» сжимались: камень в ловушке! Теперь важно не ослаблять шнуры при подъеме. Этот способ лишь единожды дал осечку: пришлось изготовить еще один корпус бура с широкими окнами и клапанами из резины, прикрутив их к верхней кромке окон. Камни, попавшие в бур, удерживались клапанами (ножи не ставил).

Спустя неделю после начала работы на глубине 310 см появилась вода. Я замерил ее уровень, опустив в скважину деревянную рейку с грузом: всего 20 см. Маловато! Опустил обсадную трубу, бур-то жидкую фракцию не поднимает. Сделал ее из 2 двухметровых пластмассовых канализационных труб, укрепив место их соединения хомутами.

Нижний погонный метр трубы перфорировал дрелью, сделав в шахматном порядке множество отверстий диаметром 8 и 10 мм, так чтобы не ослабить механическую прочность трубы. Этот участок обмотал 3 слоями нержавеющей стальной сетки, закрепил медной проволокой, оставив нижний конец трубы открытым.

Когда бур стал извлекать влажный грунт, не стал проходить пласт насквозь сразу. Наоборот, приостановил работы на сутки: а вдруг вода поднимется? Однако ничего не изменилось, пришлось бурить до следующего водоносного слоя. Выглядит он как смесь мелкого песка с водой, внизу - водоупор, глиняный слой. Жидкий песок не удерживается буром, а на ножах заметны частички глины. Дальше бурить нельзя! Проткнешь водоупор -вода уйдет ниже, и удастся ли ее «догнать» - неизвестно. Так двое моих приятелей в погоне за «большой» водой потеряли ее навсегда, а бурение поблизости не дало и прежнего результата.

Полностью готовую к погружению трубу я аккуратно опустил в скважину. Она уперлась открытым концом в водоносный песок. Спустив в трубу желонку, вертикальными колебаниями заполнил ее водопесчаной смесью, достал, очистил... Постепенно труба опускалась, а когда «приостановилась», пришлось ее утяжелить - встать на верх трубы, использовав свой вес как груз (благо прочность трубы по вертикали достаточна). Так работал, пока труба не уперлась в дно водоносного слоя. Подождал несколько суток, чтобы увидеть, сколько наберется воды.

Если уровень будет низким, придется продолжить бурение. Вполне может быть, что новый водоносный слой будет больше, а дебит скважины - богаче. Но в этом случае трубу лучше извлечь из скважины, чтобы не повредить.

Поначалу воду для технических нужд мы отстаивали, лишь спустя пару недель она стала прозрачной и чистой. Но первое время приходилось иногда чистить шланги и сам насос от песка.

Оборудование для бурения скважин

Для скважины сделал бур и желонку, пригодились также лом и трос с блоком.

Бур похож на рыбацкий ледобур. Корпус - из крышки фильтра трактора - «кастрюлька» с конусным дном диаметром 140 мм и высотой 130 мм. В центре дна -отверстие диаметром 16 мм, через которое проходит стержень. Конец длиной 100 мм, выходящий за дно, заточен в виде четырехгранного острия, а изнутри корпуса закреплен гайкой по резьбе. На другом конце, выходящем на 100 мм над верхним краем, приварена муфта с резьбой 20 мм. Этой муфтой бур соединяется со штангой. Для жесткости конструкции на уровне верхнего края бура стержень и корпус соединены плоскими распорками, приваренными под углом 45°, так чтобы при вращении (бур при работе следует вращать только по часовой стрелке!) они поднимали рыхлый грунт. В дне в обе стороны от стержня по диаметру прорезаны окна 20x55 мм. Задний край каждого окна, если смотреть сверху, немного отогнут вниз. К отогнутому краю крепятся ножи на винтах М5. Их сделал из стальной плоской пластины - из кусков двуручной пилы.

Чтобы их просверлить и изогнуть по нужному профилю, пришлось предварительно нагреть металл до красного цвета и остудить на воздухе. Форма должна быть такой, чтобы один конец, отогнутый через полукруг под углом 90°, плотно прилегал к корпусу бура с внешней стороны, образуя радиус полукруга около 7 мм. Остальная часть ножа плотно прилегает к отогнутому краю окна и подходит к четырехгранному острию. Зубья пилы я оставил на месте - они выходят за кромку окна приблизительно на 20 мм. Загнутые по полукругу концы ножей увеличивают диаметр скважины, и бур легко двигается в скважине.

Кстати, «кастрюльку» для корпуса бура можно изготовить из обрезка газового баллона или огнетушителя, из трубы подходящего диаметра, приварив конусное дно, и др. Ножом может быть ручная ножовка по дереву или полотно для резки металла. Угол атаки ножей, прикрученных к кромкам окон, 30-40°. При малом угле атаки бурение идет очень медленно, но крутить легко, а при большом и крутить тяжело, и земля заходит в бур неохотно.

Штанга (из газовой трубы диаметром 20 мм) состоит из трех взаимозаменяемых звеньев длиной 1,6 м, на обоих концах которых нарезана резьба. На верхний конец я накручивал муфту для соединения с последующим звеном, когда предыдущее заглубится на глубину около 1 м. На верхнем конце рабочего звена - ручка, состоящая из чугунного или стального тройника с резьбой 20 мм и отрезков такой же трубы, ввернутых в тройник. При прохождении твердого грунта в тройник вставлял стальной стержень нужной длины. Удобно, если одно звено может «переламываться», облегчая удаление грунта из бура (для этого нижний конец звена с остальной частью соединен шарнирно). В прямом состоянии шарнирное соединение блокируется скользящей муфтой.

Желонка - своеобразный насос для смешанной с водой земляной массы -металлическая гильза длиной 300 мм с верхним и нижним дном. Я сделал ее из трубы диаметром 86 мм. Верхнее дно, сделанное из штурвальчика от вентиля (для выхода воды и воздуха), приварено внутри трубы, нижнее -легкосъемное, с тремя треугольными окнами, занимающими около 30% площади дна. По сохраненной стороне металл отогнут на угол около 30°. Дно изнутри закрывает клапан из плоской мягкой резины - он перекрывает окна под весом жидкого грунта, не позволяя ему вытекать. В центре нижнего дна закреплен неподвижно металлический шток диаметром 14 мм и длиной 500 мм.

Шток проходит через центральное отверстие верхнего дна и свободно перемещается в нем. По штоку двигается скользящая муфта со стопорным винтом. В закрытом состоянии нижнее и верхнее дно сжимается на штоке этой муфтой. В верхнем конце штока просверлено отверстие: тут крепится серьга для прочной веревки. Для освобождения желонки достаточно ослабить стопорный винт на муфте и поднять гильзу. Нижнее дно откроется, и жидкий грунт выльется наружу.

Для рыхления твердого грунта

и разрушения камней я применял 10-килограммовый лом, подвесив его на стальном тросе, перекинутом через блок. Чем больше масса лома, тем лучше дробится твердая порода, но именно поэтому стальной трос нельзя заменить нитяным канатом или веревкой!

Блок закреплен точно над центром скважины на прочном основании на высоте, превышающей предполагаемую глубину скважины (плюс высота точки подвеса от поверхности земли (пола). В двугранном конце лома просверлил отверстие, установил кольцо для крепления троса диаметром 4 мм. Для удобства использования троса снабдил его карабином от монтажного пояса. Прочность всех соединений очень важна!

Обсадную трубу приготовил заранее. Определить ее длину до окончания бурения невозможно, поэтому взял с некоторым запасом. Нижняя часть трубы будет перфорироваться и закрываться фильтром, поэтому нужно приготовить дрель, сверла, нержавеющую стальную или латунную сетку с ячейкой 0,3 мм и проволоку для закрепления сетки - тоже нержавеющую или медную. Если будете использовать трубы такие же, как у меня, понадобятся стяжные хомуты на верхний конец нижней трубы и на нижний конец верхней трубы.

Между собой хомуты стягивал после соединения труб - важный момент, если придется извлекать трубу из скважины. Нескрепленные трубы при подъеме могут рассоединиться, и нижняя труба останется в скважине.

Правила безопасности при бурении воды

Важно очистить рабочую зону, чтобы в ней не было ничего лишнего, что может помешать работе или упасть в скважину. На голову я надел монтажную каску - над головой блок, который может сорваться. Для освещения скважины использовал переносную лампу на 12 В - все же кругом вода и мокрая земля! Выложил из нагрудных карманов все, что может выпасть при наклоне: ключи, мобильный телефон, даже очки с носа - и те пытались упасть на дно скважины. Не помешает под рукой и сильный магнит на шнуре.

Со стальным тросом работал в рукавицах; кольцами не скручивал, растягивая по земле. Удобнее всего - пропустить трос в проводные кольца, как леску на удочке, ведь при падении лома в скважину (для того чтобы разрушить камни) трос через блок проходит с огромной скоростью! Очень важно, чтобы он не захлестнул ни за что, не сошел с канавки блока и не застрял в обойме блока - все это ведет к поломкам. С буром обращался аккуратно, не допуская изгибов, чтобы не сломался по резьбовым соединениям. В скважину опускал осторожно, не ударяя об устье скважины и ее стенки.



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
1. До начала бурильных работ узнайте, есть ли поблизости колодцы или скважины, как глубоко в них вода. С большой долей вероятности ваша скважина исключением не станет. Уровень близлежащих открытых водоемов (рек, озер, прудов) нельзя считать уровнем водоносного слоя!

2. Заведите «паспорт скважины», записывая в него все действия и добытые сведения: уровень залегания «чужой» воды, какие породы проходите, на какой глубине (геологический разрез может пригодится позднее). Для измерения глубины подготовьте деревянную рейку с делениями и грузом на конце.

3. Перенесите уровень поверхности земли и уровень воды на свой участок и «закрепите» на стене или столбе. Это будет «опорный репер». Перенос горизонта сделать не сложно (если нет нивелира) с помощью уровня, лазерной указки и длинной рейки с яркой градуировкой. При глубине залегания воды в пределах 4-8 м можно считать, что «своя» вода у вас будет. При глубине 10-12 м можно добыть воду, но будут дополнительные трудности.

4. Лучшее место для скважины - там, где вода ближе к поверхности земли и ближе к дому (в идеале - под крышей дома). В этом случае можно не ломать голову, как утеплить скважину, как провести воду в дом, чтобы она не замерзла, и т.д.