Топор колун для колки дров

Задумка сделать топор, который может без труда раскалывать чурбан всех размера, крутилась у меня в уме лет десять. Изначально я планировал для этого переделать топор обычной конструкции, но были разные конструктивные сложности. В итоге, я решил, что топор надо целиком и полностью создать самому.

Начал с того, что подобрал для полотна своего топора стальную пластину толщиной примерно 10 мм и размерами 100x100 мм. Один край пластины заточил с двух сторон на заточном станке под острым углом. Получилось лезвие с симметричной двухсторонней заточкой. Однако для обработки такой толстой пластины (10 мм) на станке требуется довольно много времени. Поэтому, мне кажется, целесообразно сначала срезать большую часть металла с обрабатываемой поверхности шлифовальной машинкой (болгаркой), а потом окончательно завершить работу на заточном станке. Идеальная заточка кромки лезвия получается, если в самом конце обработать её ленточной шлифовальной машинкой с мелкозернистой шкуркой.

С противоположной от заточенной стороны полотна электросваркой приварил половинку распиленной вдоль металлической трубы диаметром около 30 мм и длиной 100 мм.



Вогнутой своей частью заготовка должна смотреть в сторону лезвия. Эта деталь будет служить упором для двух боковых пластин.

Для изготовления боковых пластин я подготовил две одинаковые заготовки толщиной 5 мм размером 80x80 мм. Одну из кромок этих пластин заточил под углом 45°. Заточка должна быть обязательно односторонней. Затем в центре этих пластин просверлил отверстия ?10 мм, а в центре основного полотна — ?12 мм.



Чтобы закрепить на полотне топора боковые пластины, подобрал резьбовую шпильку М8 длиной 100 мм. Пластины наложил с двух сторон на основное полотно так, чтобы сточенная под углом 45° кромка была обращена внутрь — в сторону основного полотна топора, а сквозные отверстия во всех трёх деталях совпадали. Вставил шпильку, с двух сторон на неё надел пружины, которые зафиксировал гайками М8. Если бы диаметр пружин был больше диаметра фиксирующих гаек, то под гайки необходимо было бы подложить шайбы соответствующего размера.


Практически топор готов. Осталось приварить проушину для крепления ручки — топорища. Для этих целей я использовал всё ту же водопроводную трубу диаметром около 40 мм и длиной 100 мм. Отрезанную от трубы заготовку немного сплющил, чтобы она стала овального сечения, и приварил к основному полотну топора. Рукоятку сделал несколько длиннее, чем у обычного топора, и просто прямую. Наверное, можно было бы изготовить её и традиционной формы с удобным хватом, но мне хотелось побыстрее проверить свой топор в деле.


Работает мой топор так. При ударе по торцевой части чурбана основное полотно топора с У-образной заточкой проникает в древесину своим острым концом. Как только полотно углубится более чем на 15-20 мм, в древесину впиваются вспомогательные боковые пластины с односторонней заточкой. Угол этой заточки сделан таким, что чем глубже топор войдёт в тело чурбана, тем больше боковые пластины под действием ударной силы будут расходиться в стороны, раздвигая половинки и способствуя раскалыванию чурбана на две части. Как правило, приноровившись, любое полено удаётся расколоть с одного удара. Но даже если с первого раза и не рассчитал силу удара, лезвие этого топора никогда не заклинивает в древесине намертво, что нередко случается с обычным топором.

Чертеж топора-колуна