Винтовые лестницы

Винтовые деревяные лестницы своими руками

В последние годы в индивидуальном строительстве происходит своего рода «тихая революция». Все чаще частные дома — будь то дачи, сельские дома или загородные коттеджи — возводятся двух-, а то и трехэтажными. Стремление это вполне оправдано: уменьшается площадь застройки, жилище делается более компактным, к тому же многоуровневое строение выглядит для многих привлекательнее, чем расположенное в единой плоскости.

Однако многоуровневому дому присуща известная особенность — чтобы попасть с одного этажа на другой, жилище должно быть оснащено лестницами. Чаще всего в нашей стране применяются для этого деревянные одномаршевые лестницы Они не отличаются удобством и привлекательностью, однако в силу простоты и незамысловатости индивидуальный застройщик останавливает свой взгляд именно на них. Между тем вот уже в течение многих столетий с успехом эксплуатируются винтовые (или, как их еще называют, спиральные) лестницы. Сделать их можно практически из любых конструкционных материалов, в том числе из вполне доступных дерева и металла В этой публикации мы знакомим вас с конструкцией винтовой лестницы.

Винтовая лестница — это украшение вашего дома! В отличие от одно- или многомаршевых деревянных или металлических сооружений, ажурные спиральные конструкции, сделанные со вкусом и соблюдением антропометрических норм, занимают минимум места в помещениях и являются порой организующим элементом компоновки жилого помещения. Посмотрите на рисунки — как видите, винтовая лестница существенно влияет на дизайн помещения, в котором она располагается. Однако речь сегодня не об этом. Цель данной публикации — познакомить читателей с винтовыми лестницами различных конструкций.

Для начала — несколько геометрических параметров, которых следует придерживаться при конструировании и изготовлении винтовых лестниц. Так, ширина лестничного марша (без учета размеров центрального столба) должна составлять не менее 600 мм, средняя ширина ступени — 150 мм, минимальный шаг «винта» (или, если хотите, высота подъема ступеней на один оборот) — не менее 2700 мм, высота лестничного поручня около 840 мм, высота ограждения лестничного проема — 900 мм.
Цельнодеревянные конструкции — наиболее простые. Во всяком случае, при их изготовлении не требуется ни сварки, ни гибки металла, ни его достаточно сложной обработки — все можно сделать в условиях домашней мастерской.

Вот одна из таких лестниц. Ее ступени выпиливаются из доски, толщиной около 50 мм, втулки-проставки, определяющие высоту ступеней — из круглого деревянного бруса (бревна) диаметром около 160 мм Вся конструкция собирается в единое целое с помощью стяжки — стального прута диаметром 10...12 мм или же водопроводной трубы подходящего размера, на концах которых нарезается резьба. Предварительно и в ступенях, и во втулках просверливаются отверстия под стяжку: при сборке рекомендуется применять эпоксидный клей.
Особенно внимательно следует подойти к монтажу лестничных поручней. Конечно, лучше всего будут выглядеть точеные балясины и вырезанные из отрезков монолитного бруса перила, однако сделать их можно только в хорошей столярной мастерской. В домашних же условиях можно рекомендовать конструкцию и технологию попроще.

На каждой из ступеней прорезаются квадратные пазы того же сечения, что и будущие стойки (например, 50x50 или 60x60 мм). Затем с помощью эпоксидного клея и шурупов стойки закрепляются на двух соседних ступенях каждая, соединяя тем самым периферийные их части в единую конструкцию. Стойки, по желанию, можно украсить несложной резьбой либо просто сделать из них четырехгранные балясины.
Несколько сложнее сделать перила, представляющие собой спирально закрученный брусок. Вот, пожалуй, наиболее технологичный вариант. Из фанеры толщиной около 6 мм выпиливаются полосы шириной 80 мм (направление волокон внешних слоев фанеры — поперек полосы!) и заготовки закрепляются с внешней и внутренней сторон балясин на шурупах и эпоксидном клее Далее из картона или тонкой фанеры вырезается шаблон, по которому из доски толщиной 20 мм вырезаются элементы для заполнения паза между фанерными щеками перил Закрепляются они также с помощью эпоксидного клея и шурупов.

Если у вас есть возможность пользоваться сварочным аппаратом, то для вас не слишком сложным окажется и комбинированный вариант лестницы со стальным сваренным каркасом и деревянными ступенями.

Для такой лестницы потребуется стальная труба диаметром 60 — 80 мм и стальные полосы толщиной 5 мм и шириной 100 мм. Из последних вырезаются опорные площади ступеней, а также косынки-подкосы, из которых свариваются опорные кронштейны. Чтобы обеспечить равномерный шаг между ними при монтаже, удобно воспользоваться несложным приспособлением — например, отрезком доски, в котором пропиливаются два паза в соответствии с расположением опорных площадок.



Фиксируя всякий раз каждый очередной кронштейн относительно уже приваренного, можно тем самым обеспечить постоянный шаг ступеней как по их высоте, так и по углу в плане.
Для ступеней как и в первом (деревянном) варианте подойдет половая доска толщиной 40 — 50 мм. Крепление ее к опорным площадкам — шурупами
Стойки ограждения лестницы — из стальных прутьев или труб, причем на каждую надо приварить опоры, позволяющие попарно соединить соседние ступени с помощью шурупов. Между стойками неплохо вварить декоративную решетку, согнутую из стальных полос.

Можно предложить еще один вариант комбинированной лестницы со стальной арматурой и деревянными ступенями Для нее понадобятся центральные втулки-проставки из отрезков стальной трубы (их длина — 100 — 120 мм в зависимости от высоты ступени), стальной стержень-стяжка диаметром 10 —12 мм или отрезок водопроводной трубы с резьбой на обоих концах, а также доски толщиной 40 — 50 мм для ступеней. Понадобятся также стальные прутки диаметром 10 — 12 мм для стоек ограждения лестницы и стальные дистанционные втулки из водопроводных труб.

Лестница эта собирается без применения сварки. Чтобы обеспечить соосность стяжки с центральными втулками, необходимо воспользоваться фанерными кружками, внешний диаметр которых соответствует внутреннему диаметру втулок-проставок, а диаметр отверстия такой же, как и толщина стяжки. Кружки закрепляются на ступенях клеем и несколькими гвоздиками.

Оба конца каждой из стоек ограждения лестницы — резьбовые. На верхнем двумя гайками закрепляются перила, на нижнем с помощью дистанционной втулки и пары гаек — соседние ступни.

Перила такой лестницы монтируются из отдельных деревянных брусочков, которые стыкуются друг с другом в шип.
Чтобы скрыть выступающие из поручней гайки, вокруг отверстия под стержень стойки ограждения стамеской выбирается прямоугольный паз, который после затягивания гаек заклеивается заподлицо с поверхностью поручня деревянным брусочком соответствующего размера, а затем совместно обрабатывается.

Форма лестничного проема выбирается в зависимости от конструкции межэтажного перекрытия. Конечно, очень красивым выглядит отверстие в виде круга, однако оборудовать его далеко не просто, особенно когда идет речь о деревянном доме Более простым и технологичным в этом случае является квадратный проем, сделать который не слишком сложно, используя пространство между межэтажными балками.

Отделка деревянных лестниц состоит в тщательной шлифовке их элементов шкуркой, пропитке горячей олифой и покрытии в несколько переходов масляным или пентафталевым лаком. Можно также воспользоваться паркетным лаком, в этом случае подслой из олифы не потребуется.

Если вы предпочитаете древесину темных тонов, то необходимо перед покрытием лаком воспользоваться морилкой или, в крайнем случае, крепким раствором марганцовки. Хорошие результаты дает отделка древесины пламенем паяльной лампы или газовой горелки, однако способ этот небезопасен, поэтому работать в данном случае рекомендуется вдвоем: напарник с ведром воды в руках должен подстраховать вас.
Если у вас хватит терпения и мастерства, можно рекомендовать украсить стойки-балясины несложным орнаментом или апликациями из деревянных наклонных деталей

Чертежи винтовой лестницы