Бетонный поддон для душа своими руками

Когда на даче обустраивали душ то решил поддон сделать своими руками. Как вариант, можно приобрести готовый стеклопластиковый душевой поддон. Но такой вариант я откинул, по той причине, что пластик боится перепада тапмператур, такие поддоны не прочные и быстро теряют свой внешний вид.

Решил сделать поддон для душа своими руками из бетона и отделать его китайской стеклянной мозаикой. Привлекало и то, что такая конструкция поддона позволяла смонтировать в нём систему электрического тёплого пола.


Остановлюсь на основных этапах работы. Стены нашей душевой кабины выложены из газобетонных блоков, оштукатурены и отделаны морозостойким и высокопрочным керамогранитом. При оштукатуривании использовал цементную влагостойкую смесь KNAUF UNTERPUTZ. Поверх штукатурки нанёс в несколько слоёв гидроизоляцию — фиброрезину KIILTO FIBERPOOL. Для укладки керамогранита приобрёл влаго- и морозостойкий клей «Плитонит В+». Нижний ряд плиток подгонял под финишную высоту поддона, а металлический профиль использовал в качестве базовой планки. Отвод воды из душа будет производиться в канализационную трубу d110 мм, которая заранее была установлена под полом, в песчаной подушке (фото 1).



Перед установкой системы слива собрал её и на месте проверил, насколько она подходит. Слив расположен в центре поддона, поверхность которого я планировал сформировать с уклоном к нему со всех сторон — для стока воды (фото 2).

Следующий этап — выравнивание основания будущего поддона. Для этой цели использовал смесь (ровнитель) «Форвард ЦемоПол» (фото 3).

Когда ровнитель высох, наклеил поверх него на плиточном клее плиты из экструдированного пенополистирола для утепления пола. Если поддон устраивать на межэтажном перекрытии, то на этом этапе обязательно надо уложить слой гидроизоляции (фото 4).

Затем выставил по уровню слив душевого поддона и закрепил его, а по утеплителю уложил штукатурную сетку и маяки (фото 5).


Залил стяжку с учётом того, что по ней предстояла укладка ещё нескольких слоёв, после чего трап слива должен оказаться на 1-2 мм ниже поверхности плиток облицовки (фото 6).

Когда стяжка набрала достаточную прочность (через три дня при температуре +20°С), нанёс на все углы и стыки плоскостей, а также вокруг трапа, фиброрезину для дополнительной гидроизоляции, а затем покрыл её защитным слоем клея для плитки (фото 7).

На подготовленную поверхность уложил общий для всего санузла кабель тёплого пола (я использовал шведский электрический кабель Тhermо). Монтировал его на металлические держатели с расстоянием между петлями в 9-10 см. Тёплый пол потребляемой мощностью 1,5 кВт будет основным источником обогрева санузла.

Для компенсации температурного расширения поддона внизу стен по периметру пола всего помещения проложил полоски из пенополистирола (фото 8).


Залил уложенный кабель остатками грубого ровнителя для пола «Форвард Цемо-Пол». Можно было, конечно, приобрести и специальный ровнитель для тёплых полов, у которого меньше коэффициент температурного расширения и больше теплоёмкость (фото 9).

На следующем этапе сформировал барьер поддона — вода не должна вытекать за пределы душа. Для этого выложил из силикатного кирпича основу, обернул её штукатурной сеткой и промазал влагостойкой цементной штукатуркой KNAUF UNTERPUTZ. Затем нанёс на бетонную поверхность стяжки акриловый грунт (фото 10,11).



Чтобы сделать барьер душевого поддона менее травмоопасным, скруглил его грани. Для этого изготовил шаблон из обрезка вентиляционной трубы, распиленной вдоль. Густой штукатурный раствор наносил на барьер и протягивал по нему шаблон (фото 12).

Перед формированием уклонов к центру на поверхности поддона с помощью лазерного нивелира сделал отметки, соответствующие уровню пола у стен (фото 13).


Далее смесь из грубого ровнителя «Форвард Цемо-Пол» и плиточного клея CERESIT укладывал на пол, разравнивал, формируя уклон, и старательно заглаживал — под мозаику требуется идеально ровная поверхность (фото 14).


Бетонная основа под облицовку мозаикой готова. В центре поддона душевой кабины вместо слива из пластика установил более надёжные латунный слив и трап из нержавейки (фото 15).


На бетонную основу нанёс два слоя гидроизоляции — фиброрезину KIILTO FIBERPOOL, армированную стекловолокном, которая темнеет по мере высыхания. При толщине слоя 2-3 мм гидроизоляция полностью высыхает на вторые сутки (фото 16).

Когда гидроизоляция высохла, можно было приступать к укладке стеклянной мозаики. При работе я использовал белый клей для мозаики (Etalon Форвард), разведённый чистой водопроводной (скважинной) водой в чистой таре. Наносить клей за один приём лучше на небольшой участок пола — по размеру одного-двух блоков мозаики. Желательно использовать весь замес клея в течение двух часов.

В качестве затирки для швов использовал Mapei Ultracolor Plus. Это высококачественная латексная затирка для мозаики с повышенной стойкостью к трещинообразованию и устойчивая к плесени (фото 17).


Перед наклейкой мозаики все блоки разложил и подогнал по месту (фото 18). При подгонке отдельных элементов мозаики нужны кусачки или бокорезы, работа с которыми требует определённого навыка (фото 19).

Клей наносил зубчатым шпателем с высотой зубьев 4 мм (фото 20). Важно, чтобы клей не проникал между элементами мозаики и не заполнял швы. Если всё же это произошло, швы нужно прочистить с помощью спички или шовного крестика соответствующей толщины. В данном случае на воронкообразной поверхности каждую плитку приходилось придавливать пальцем или несколько плиток — ладонью.


Затиркой заполнял швы резиновым шпателем движениями в направлении диагоналей плиток. Чрезмерные излишки затирки лучше сразу же убрать шпателем (фото 21). Окончательно её удалить так, чтобы на мозаике не осталось ни цветного, ни белёсого налёта, довольно трудно. Стекло мозаики имеет микротрещинки, в которых задерживаются красители. Начинать удалять затирку лучше примерно через час после нанесения, но не позднее трёх часов.

Первый проход делал губкой, которую прополаскивал в воде. Так удалял видимый налёт. Затем менял воду, добавлял в неё небольшое количество уксусной кислоты и снова протирал мозаику губкой (фото 22).


В заключение протёр облицовку скомканной сухой газетой. Нужно добиться при этом «чистого» скрипа, когда ведёшь по поверхности мозаики пальцем. Выждав около часа, проверил, не появился ли белый налёт. В этом случае его нужно было бы снять чуть влажной губкой или тряпкой и протереть насухо чистой сухой тряпкой или газетой. Возможно, операцию пришлось бы повторить несколько раз (фото 23).