Ремонт в ванной комнате

Каждому домашнему умельцу известно, что ремонт бывает двух видов: косметический и любой другой. Косметический под силу сделать в одиночку. Подумаешь, перекрасить в другой цвет обои или зашпаклевать трещинку в потолке! Правда, ремонт косметический - это лишь вершина айсберга.

Из всех видов ремонта львиную долю составляет, как уже упомянуто, «любой другой»: смена напольного покрытия и перепланировка помещений, замена радиаторов отопления и монтаж новой ванны, установка оконных блоков со стек-лопакетами и превращение балкона в лоджию - все то, что принято называть ремонтом капитальным. Он, как правило, производится бригадой мастеров - ведь не станешь в одиночку вставлять стеклопакеты или передвигать стены. Но все же кое-что можно сделать самому, притом даже желательно.

Это облицовка ванной комнаты керамической плиткой. Традиционный подход к этому виду ремонта предполагает, во-первых, снятие старого кафеля, срубывание его ручным или механическим способом; во-вторых, выравнивание поверхностей стен; в-третьих, уборку образовавшегося мусора. И только после того можно заняться непосредственно облицовкой. Причем придется учитывать все те сопутствующие явления, которые сопровождают три первые операции этого дедовского способа ремонта.

Грохот перфоратора, от которого даже у соседей будет закладывать уши, а маленькие дети соседей ие смогут нормально спать. Какое-то время придется мириться со строительным мусором и пылью. Мебель, ковры, пол и листья домашних растений покроются толстым слоем пыли - даже за несколькими закрытыми дверями. О том, сколько времени уйдет на все подготовительные операции, и говорить не приходится - неделя, а то и две. Короче, неудобства, сопутствующие ремонту, обрушатся на вас со всей своей капитальной силой.

Мы предлагаем легким движением руки превратить капитальность в косметичность. То есть просто махнуть рукой на удаление старой плитки и положить новую прямо на старую. Скажем, заново облицевать скучный белый кафель керамической плитой, декоративно оформленной в виде лазурно-голубых или бежево-коричневых прямоугольников. А еще заменить два настенных светильника в деревенском стиле и зеркало в старинной раме на вертикальную дубовую панель с центральным зеркалом и подсветкой. Снять со шкафчиков и столиков дверцы и, применив принцип открытой функциональности, превратить их в стеллажи.

А чтобы интерьер ванной комнаты преобразился полностью и окончательно, облицевать той же керамической плиткой все сосновые стенки этой мебели, давно уже ставшей анахронизмом. Единственное, что мы не советуем делать самостоятельно, это самим подключаться к водопроводным коммуникациям. Во-первых, для этой работы необходим специальный инструмент, не у всякого умельца имеющийся. А во-вторых, от профессиональности проведенных работ будет в прямом смысле зависеть благосостояние не только вашей квартиры, но и соседей снизу. Самые незначительные ошибки могут привести к неприятным последствиям.




Вначале нужно определить количество плитки, которое понадобится для оформления всего интерьера. Если места нахождения стеллажей - бывших шкафчиков - стационарны, то стенку, которая будет ими закрыта, облицовывать совсем ни к чему. Эту площадь можно не учитывать. Зато боковые стенки стеллажей и их столешницы нужно, наоборот, включить в общую площадь керамической облицовки, если, конечно, вы последуете наше му совету и облицуете их. Кроме того, обязательно учтите площадь дубовой панели -иметь за ней плитку можно, но необязательно. Эту часть стены нужно подготовить для крепления на нее дубовой панели с зеркалом и маскировки за ней электропроводки.

После определения общего количества керамической плитки прибавьте к этой цифре приблизительно 5% - на отходы при подрезке. На всякий случай, приобретая плитку, увеличьте ее количество как минимум на 1 м2 - не исключено, что в ходе облицовки часть плитки будет испорчена. Подрезание керамической плитки производится, как правило, стеклорезом или плитко-резом. Однако эта технология рассчитана на плитку с поверхностью без ярко выраженного рельефа, т.е. на плитку, поверхность которой представляет более или менее ровную плоскость.

Керамическая же плита в нашем случае имеет декоративные канавки, имитирующие стыки прямоугольных плиток. Обычный стеклорез и даже плиткорез такую поверхность не возьмет - плитка может треснуть в нежелательном месте из-за перепада высот на поверхности плитки. Поэтому целесообразно использовать пилку в виде натянутого тросика с алмазным напылением. Ею молено обрабатывать и слишком твердую керамику -если таковая попадется. Выбор клея для плитки - вопрос особый. При покупке еле дует убедиться, что клей подходит именно для этого вида работ. В нашем случае приходится работать с гораздо более тяжелой плиткой (30x30 см). Поэтому понадобится более вязкий клей.


Подготовительные работы начинаются с полного освобождения всего интерьера от элементов декора - настольных, настенных или напольных. Затем, отключив электроподачу к ванной, нужно снять все осветительные приборы - в данном случае настенные светильники. Отсоединив их электропроводку, тщательно заизо-лируйте оголенные концы электрокабеля, оставшиеся на стенке.
После этого можно приступать к отключению водоснабжения. Заблокируйте центральные вентили подачи воды - как горячей, так и холодной. Снимите сифон и гибкие угловые шланги подачи воды. Все это вы можете сделать собственными силами. Однако обратное подключение обязательно потребует присутствия профессионального сантехника.

Последней из подготовительных операций является тщательная очистка поверхности старой плитки от пыли, копоти, жира и грязи. В принципе, нет особой нужды пользоваться при этом специальными растворителями -уайт-спиритом, бензином или спиртом. Вполне достаточно будет применить жесткую щетку и простую горячую воду с хорошим моющим средством. Если лее после этого решено дополнительно обработать старую керамику наждачной бумагой - для лучшей адгезии с грунтовочным клеем, - то после такой операции необходимо еще раз очистить поверхность стен от образовавшейся тонкой пыли, либо смыв ее, либо тщательно протерев стены. Первый этап работы - нанесение на поверхность старой керамической плитки грунтовочной эмульсии, представляющей собой тончайший слой клея.

Производить эту операцию удобнее всего широкой жестко-эластичной кисточкой или резиновым шпателем. Покрытие грунтовочного слоя клеем производится лишь после того, как грунтовочная эмульсия окончательно высохнет. В противном случае недостаточная адгезия клея и глазури старой плитки может привести к отслаиванию новой облицовки. Клей обычно наносится мастерком или кельмой.

(при нажатии увеличивается)
Толщина наносимого слоя может колебаться от 3 до 6 мм. По окончании этой операции необходимо обязательно «прочесать» слой клея специальной гребенкой с зубьями, которые оставят на его поверхности ряды канавок. Сделать это нужно, чтобы при последующей укладке плитки вся плоскость ее тыльной стороны по возможности равномерно касалась клеевого слоя. При этом клеевая масса становится более податливая, что упрощает установку плитки в вертикальной плоскости. Некоторые виды клея могут применяться без предварительной подготовки поверхности старой плитки. Единственное условие - ровная без крупных трещин и выбоин поверхность. Если старая плитка все же в некоторых местах отслоилась, потрескалась или близка к этому, ее следует удалить, а образовавшиеся неровности выровнять раствором этого же клея. После полного его высыхания можно приступать к приклеиванию новой керамики.

(при нажатии увеличивается)

Перед укладкой плитки необходимо рассчитать по высоте количество будущих горизонтальных рядов (с учетом межплиточных швов), с тем чтобы определить, на сколько сантиметров следует подрезать верхний или нижний (или тот и другой) ряд плиток. При этом необходимо иметь в виду рисунок или рельеф плитки (для удобства резания или из эстетических соображений, чтобы не нарушать рисунок). После того как определено количество рядов целых плиток, нужно отступить от пола расстояние, на которое планируется подрезать нижний ряд, и отметить строго горизонтально положение предшествующего ему ряда. С него обычно и начинают. Но в нашем случае плитка укладывается не до потолка, поэтому следует начать с самого верхнего ряда, выставляя его точно горизонтально и, конечно же, из угла.

Выставлять в углу первую плитку нужно так, чтобы расстояние между ее кромкой и боковой стенкой составляло приблизительно 8-10 мм (зависит от толщины плитки и ширины межплиточных швов в конкретном случае). Если уложить плитку впритык к боковой стене, ее край частично перекроется в углу перпендикулярно примыкающей к ней плиткой. Тем самым будет нарушена строгость общего рисунка. При укладывании первого ряда обязательно контролируется горизонтальность установки каждой плиты. Это легко проверяют уровнем. Кроме того, необходимо тщательно выравнивать верхние кромки двух соседних плит по одной линии. Между плитами необходимо сразу же предусмотреть зазор для шва, толщина которого будет зависеть от размера дистанционных крестиков.

В продаже имеется достаточно большой их выбор - от миллиметровых до 5 мм и даже больше. По идее, следует подобрать крестики такого размера, чтобы их толщина совпадала с декоративной толщиной между прямоугольниками, из которых как бы составлена вся плита. Это поможет создать иллюзию цельной стены. Выход из стены водопроводных коммуникаций. В случае если решено облицевать стенку и под дубовой панелью, это притормозит вашу работу. Под выходы труб придется вырезать в керамических плитах особые проемы прямоугольной формы. Впрочем, это делать необязательно - они все равно будут закрыты дубовой панелью.

Укладывая плитку у пола, вам придется подрезать керамику точно по размеру, что останется между полом и предпоследним рядом. Учтите, что стыковочный угловой шов не должен получиться слишком широким. Угол между стеной и полом ванной - наиболее уязвимое место с точки зрения водопроницаемости. Поэтому его следует формовать так, чтобы затем он мог быть заполнен водонепроницаемым герметиком, например силиконом. Заполнение швов производится специальным влагостойким и устойчивым к загрязнению раствором, который называется затиркой. Лучшим инструментом для этой операции является резиновый шпатель. После того, как раствор подсохнет, его излишки убирают влажной губкой. Протерев готовую облицовку сухой чистой тряпочкой, можно приступать к завершающей части работы - заполнению всех стыков герметиком. Для заливки стыка между раковиной умывальника и дубовой панелью и заделки угловых швов (так называемых температурных) рекомендуется использовать противогрибковый и антибактерицидный силикон.

Прошло всего три дня - и ваша ванная облицована. Но это еще не все. В дальнейшем мы займемся зеркалом, подсветкой и полочками (читайте в следующем номере).