Стеклянные этажерки своими руками

В настоящее время способы склеивания стекла приобрели большое распространение. Как ранее «высшим шиком» и показателем профессионализма плотника считалась изба, срубленная без единого гвоздя, так сейчас наиболее элегантной и престижной является «цельностеклянная мебель», собранная без использования железной соединительной фурнитуры. Для её комплектации используют современные клеящие вещества для стекла, какие дают возможность монтировать полностью стеклянные столы, стойки для аудио- и видеотехники, книжные полки и большинство иные предметы мебели.

Вот и я решил воспользоваться достижениями современной химической промышленности и собрать что-нибудь оригинальное для дома. Выбор пал на цветочную этажерку. Конечно, у домашнего мастера возможности по обработке стекла не такие, как в профессиональной стекольной мастерской, но кое-что вполне можно соорудить и в домашних условиях.

Технология работы со светоотверждаемым клеем («фотоклеем») в действительности не так уж сложна и вполне выполнима в домашних условиях, но она имеет множество нюансов, которыми ни в коем случае нельзя пренебрегать.

Сначала я вырезал из стёкла толщиной 5 мм (его и обрабатывать не так сложно, как более толстое стекло, а оно обладает достаточной прочностью для выбранного изделия) заготовки для деталей этажерки. По проекту этажерка должна была состоять из пяти деталей: основания, двух полок и двух опор для полок.

Сначала выкроил опору для будущей полки. Для этого требовался кусок стекла с заведомо прямыми углами. Если бы такой заготовки не нашлось, пришлось бы её подготовить. А так — разметил опору по лекалу (пластиковой крышке подходящего диаметра) на имеющейся заготовке.

Уложив лекало на стеклянную заготовку, провёл стеклорезом линию реза (фото 1).
Простучал заготовку вдоль линии реза с обратной стороны головкой стеклореза (фото 2). Перевернул стекло и, продавив деревянной рукояткой стеклореза линию реза с обратной стороны (фото 3), отделил от заготовки нужную деталь (фото 4). Для этой операции надо, чтобы стол был застелен тонким ковролином.

По разметке фломастером на стекле (фото 5) вырезал полки. Для этого сначала обрезал заготовку по ширине, по надрезу отламывая лишнее от неё на краю стола (фото 6), а криволинейный участок вырезал так же, как и подпорку (фото 7). Чтобы лекало не сместилось во время резки, приклеил его временно к стеклу двусторонней самоклеящейся лентой.


Последним вырезал основание этажерки. Прямые участки надрезал по линейке. Хорошо, если она — с присосками. Тогда не потребуется ассистент, чтобы придерживать линейку. А овальные участки опять же вырезал по лекалу.

Теперь кромки деталей этажерки надо обточить. Это можно сделать с помощью губки с алмазным покрытием, но гораздо быстрее — на настольном вертикально-шлифовальном станке. Последний позволяет ровно обточить не только кромки стеклянных деталей, но и снять аккуратные фаски, если наклонить рабочий стол станка.

Поскольку светоотверждаемым клеем предпочтительнее склеивать гладкие поверхности, то соответствующие кромки деталей этажерки, подлежащие склеиванию, я отполировал после шлифовки на настольном шлифовально-полировальном станке. Для этого нужен войлочный круг и подходящая полировальная паста (например, полирит - окись церия или крокус - окись железа). Работы по шлифовке, полировке и сверлению стекла следует проводить в защитных очках и в респираторе для защиты от стеклянной пыли.

Для последующего крепления этажерки к стене просверлил в её основании два отверстия, используя сверло диаметром 8 мм с алмазным напылением. Сначала немного засверлил стекло с одной стороны, а потом, перевернув его и совместив сверло с разметкой, просверлил отверстие уже насквозь. Такой приём позволяет избежать сколов на выходе сверла.

Промаркировав детали, стал готовить их к сборке. Обезжирил ацетоном (работать с ним нужно в хорошо проветриваемом помещении) участки поверхностей деталей, подлежащие склеиванию.


Перед обезжириванием следует обратить внимание на марку ацетона. Использовать нужно «особо чистый» («ОСИ») ацетон или «чистый для анализа» («ЧДА»). В хозяйственных же магазинах обычно продаётся технический ацетон, в котором могут содержаться различные примеси. Недавно я приобрёл такой с позволения сказать «ацетон». Он обладал запахом, немного схожим с запахом уайт-спирита, а на деталях после обработки этим «псевдоацетоном» оставались маслянистые разводы. Именно по этой причине фирма Bohle настоятельно рекомендует использовать для обработки деталей перед склеиванием только оригинальный чистящий состав собственной марки. Конечно, он стоит дорого. Поэтому, если есть возможность приобрести ацетон со степенью очистки «ОСЧ» или «ЧДА», то вполне можно им обойтись.

И ещё один, очень важный момент. Перед склеиванием детали надо немного подогреть (например, феном), чтобы удалить с их поверхностей возможные даже малейшие следы влаги. Разумеется, строительный фен нужно установить на минимальную температуру и не подносить сопло слишком близко к стеклу, так как локальный перегрев может привести к тому, что стекло лопнет. Кроме того, при последовательном наклеивании нескольких деталей чрезмерный нагрев может разрушить предыдущее, соединение.

Поскольку в домашних условиях всё-таки довольно сложно подготовить для склеивания идеально ровные глянцевые поверхности на деталях (могут остаться зазоры на стыках), то целесообразно пользоваться не сверхтекучим клеем, а клеем средней вязкости, например, Bohle В 690, Bohle HV 770 или UHU Glas. Так как минимальная фасовка клея Bohle — 100 мл (а такое количество мне не требовалось) при стоимости более двух тысяч рублей, я выбрал клей UHU Glas.

На первом этапе сборки склеил полки с опорами. Чтобы зафиксировать детали при склеивании, использовал магниты. После «экспонирования» клея (откинув на пять минут оконную занавеску) его излишки соскоблил макетным ножом, смачивая ацетоном.

Нанесение слишком большого количества клея не только увеличивает объём работы по удалению его излишков, но и заметно снижает прочность соединения. Однако в любом случае стык между деталями должен быть целиком заполнен клеем (без разрывов и воздушных пузырей).

Перед окончательной сборкой разметил стеклографом основание с тыльной стороны, а не с той, к которой предстояло приклеивать полки. Затем собрал этажерку всухую, чтобы проверить, как полки стыкуются с основанием. Убедившись, что всё сделано хорошо, обезжирил склеиваемые поверхности и прогрел подсборки феном.

После этого нанёс клей на стыкуемые поверхности, установил первую полку на основание и откинул занавеску. Выждав минут пять, пока клей схватится, зашторил окно и приклеил вторую полку к основанию. Перед экспонированием детали должны быть точно выставлены и плотно прижаты друг к другу, поскольку стоит солнечным лучам осветить шов, поправить детали будет уже невозможно.

Окончательно подчистив клеевые соединения, можно готовое изделие вешать на стену. В просверленные по разметке (она должна быть выполнена с предельной точностью) отверстия в стене установил дюбели и вкрутил в них саморезы с пластиковыми втулками. Затем навесил этажерку на эти втулки и зафиксировал её декоративными резьбовыми заглушками.

Такой этажерке вполне подходит эпитет «воздушная», поскольку её практически не видно. А разместившиеся на ней комнатные растения даже в простеньких кашпо смотрятся изумительно.

НА ЗАМЕТКУ ДОМАШНЕМУ МАСТЕРУ КЛЕИ ДЛЯ СТЕКЛА

Для надёжного склеивания стекла лучше всего подходит клей Bohle Verrfix на основе светочувствительных акриловых смол. Но можно для тех же целей использовать и менее дорогие его аналоги (например, клей для стекла фирмы UHU) или двухкомпонентные эпоксидные составы.

Для работы в мастерской со светоотверждаемым клеем потребуется УФ-светильник. Правда, домашние мастера чаще просто выставляют склеенное изделие на открытое место, освещённое естественным солнечным светом.

VERIFIX LV740 — клей низкой вязкости («сверхтекучий»), предназначенный для склеивания стекла со стеклом. Клеевой шов — влагостойкий, прочный и эластичный. Он не желтеет в течение продолжительного времени. Этот клей используется в основном для изготовления стеклянных конструкций, подвергаемых высоким статическим нагрузкам.

VERIFIX В 665-0 применяется также для склеивания стекла со стеклом. И у него тоже — низкая степень вязкости. Благодаря высокому поверхностному натяжению этот клей хорошо смачивает поверхности стекла, а значит — проникает в самые узкие щели. Поэтому предварительно подготовленные для склеивания детали можно сначала соединить и зафиксировать, а затем - смазать клеем стык деталей снаружи (осторожно выдавливая его из дозатора тюбика). После этого клей сам просочится в шов даже между плотно сжатыми стёклами. Однако этот клей не отличается влагостойкостью.

Lamifix В 678-0 — клей средней степени вязкости, преимущественно используемый для склеивания триплекса.

VERIFIX В 690-0 применяется для склеивания закалённого стекла, в том числе — по контактирующим поверхностям большой площади благодаря его эластичности. (К примеру, клеи 665 и 740 используются только для склеивания по шву.) Это — клей средней вязкости, прозрачный и влагостойкий.

VERIFIX MV 760 — универсальный клей. Он — вязкий (ближе к пастообразному). Обладает высокой прочностью и компенсирует напряжения в стекле, поэтому применяется как для склеивания стекла со стеклом, так и для склеивания стекла с металлом. Клеевой шов — прозрачный, не желтеет в течение длительного времени, влагостойкий. Применяют его в конструкциях, испытывающих высокие статические и динамические нагрузки.

VERIFIX HV 770 — также универсальный клей, предназначенный для склеивания как стекла со стеклом, так и стекла с металлом. Его вязкость высока, поэтому он способен заполнять небольшие щели шириной до 0,9 мм. Клеевой шов — прозрачный, не желтеет со временем, влагостойкий. После высыхания — твёрдый и ломкий. Клеевое соединение сохраняет прочность в течение длительного времени. Аналогичными свойствами обладает клей для стекла UHU Glas.