Установка пластиковых окон своими руками

Современные пластиковые окна — высокотехнологичные конструкции, выполняющие целый ряд функций. Благодаря им в жилые помещения попадает солнечный свет. Они также защищают жильё от атмосферных осадков, холода, пыли и шума. Кроме того, пластиковые окна являются важной деталью интерьера.

По сравнению с типовыми деревянными окнами пластиковые обладают множеством преимуществ: стильным внешним видом, долговечностью (срок службы— до 40 лет), удобством эксплуатации (их легко открывать для проветривания и не надо заклеивать на зиму). Они не коробятся от действия влаги и не требуют периодической покраски. Да и по соотношению «цена/качество» пластиковые окна теперь лидируют, превратившись за последние 10 лет из дорогостоящего эксклюзива в массовый и общедоступный продукт.

Недостаток пластиковых окон (который является закономерным следствием их достоинств) — герметичность. Они полностью перекрывают доступ в помещение свежего воздуха, поэтому комнату необходимо периодически проветривать. В настоящее время в конструкции пластиковых окон стали предусматривать откидные системы многопозиционного проветривания, раздвижные заслонки, а также специальные приточные устройства с вентиляционным климатическим клапаном.

Конечно, устанавливать пластиковые окна самостоятельно мало кто решится, не будучи специалистом в этом деле, но контролировать ход работ (и понимать, что вы получаете при заказе той или иной конструкции) необходимо. А для этого потребуются определённые базовые познания. Ведь некачественно изготовленные или неправильно установленные пластиковые окна приведут к постоянным сквознякам, запотеванию стекол, появлению плесени и отслаиванию штукатурки на откосах или даже попаданию воды в квартиру (при косом дожде).

Такие дефекты характерны для окон, которые были установлены в муниципальных зданиях при проведении капитального ремонта, либо в новостройках, предназначенных для переселения обитателей сносимых пятиэтажек. Любая установка окон (будь то пластиковых или деревянных) начинается с проведения замеров. Замерщик должен обладать достаточной квалификацией, чтобы впоследствии изготовленное окно нормально «вписалось» в оконный проём. Ведь оконный блок должен точно соответствовать размерам проема и быть меньше его высоты и ширины не более чем на 40 мм (Постановление №115 Госстроя РФ).



При оформлении заказа нужно указать все комплектующие элементы — тип профиля, фурнитуры (она может быть поворотной, наклонно-поворотной или раздвижной), количество створок, механизм открывания, ширину и тип подоконника, варианты отлива и отделки откосов, наличие москитной сетки, тип уплотнителя и объём дополнительных работ (демонтаж старого окна, вывоз мусора и т.д.). Можно также заказать установку встроенных жалюзи.


Перед проведением монтажных работ необходимо обеспечить свободный доступ к оконному проёму. Мебель, крупную бытовую технику и радиаторы центрального отопления следует закрыть плёнкой (поскольку демонтаж старого окна неизбежно будет сопровождаться образованием большого количества пыли и мусора), а на пол возле окна надо положить картон, чтобы осколками штукатурки не поцарапать пол во время работы.
Работу начинают с демонтажа старых окон. Обычно старые окна подлежат утилизации. В этом случае оконную коробку можно распилить при демонтаже. Желание сохранить старую оконную коробку в целости требует значительных трудозатрат.

Затем по периметру проёма срубают старую штукатурку и очищают оконный проём от пыли. Теперь можно приступать к монтажу оконного блока.





Сначала оконную раму (без стеклопаке-тов) помещают в проём на установочные клинья (деревянные брусочки) и выверяют горизонтальность и вертикальность её расположения при помощи уровня и отвеса. Допустимое отклонение— не более 1,5 мм на 1 м длины рамы. Если в помещении — несколько окон, то все их необходимо выставить по одной линии.

Монтажный зазор (промежуток между поверхностями оконного проёма и рамой) не должен быть менее 20 мм, иначе зимой окно промёрзнет.
Затем раму фиксируют в проёме при помощи саморезов и анкерных болтов, располагая их не реже, чем через 60 см. Предварительно сквозь профили сверлят отверстия под крепёж в стене. Профиль в местах крепления ни в коем случае не должен прогибаться, иначе впоследствии при эксплуатации окна механизмы может заклинить.

Теперь необходимо очистить монтажный зазор (между проёмом и коробкой) от пыли и песчинок, образовавшихся при сверлении крепёжных отверстий и подготовить его под заполнение монтажной пеной.


Поверхности рамы и стены в монтажном зазоре перед нанесением пены увлажняют. Для этого используют обычный садовый опрыскиватель. Пена тоже в большой степени отвечает за теплоизоляцию, поэтому предельно важно, чтобы она без разрывов заполнила монтажный зазор. Поскольку пена разрушается от действия ультрафиолета, а при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства, то она должна быть защищена от воздействия солнечного света и влат (как атмосферной, так и поступающей из помещения). Поэтому заполненные пеной зазоры закрывают специальными лентами с наружной стороны по бокам и сверху окна. Обычно для этого используют саморасширяющуюся предварительно сжатую уплотнительную ленту ПСУЛ. А под отливом укладывают водо-изоляционную паропроницаемую ленту.

С внутренней стороны окна излишки затвердевшей монтажной пены срезают, а срез защищают пароизоляционной лентой из армированной алюминиевой фольги. Внутренний пароизоляционный слой также должен быть без разрывов по всему периметру коробки. Так выполняют монтаж оконной коробки по технологии lllbruck. Основное преимущество этой технологии монтажа состоит в том, что снаружи пену не обрезают, так как цельная пена служит в 2 раза дольше, нежели срезанная.


Таким образом, монтажный шов состоит из трёх слоев: внешнего — водостойкого паропроницаемого, центрального — теплоизоляционного и внутреннего — пароизоляционного.
Если монтаж произведён квалифицированно, ленты плотно закрывают пену. Этот этап работ— весьма кропотлив, трудоёмок и требует высокой квалификации монтажников.

Но монтаж по этой технологии не всегда реально осуществим. Когда откосы бетонного проёма разрушены и требуется их выровнять, уложить ленту до схватывания цементного раствора нельзя. А если оконный проём — неправильной формы, тогда между рамой и поверхностями проёма будет неравномерный зазор, на некоторых участках превышающий предел расширения ленты ПСУЛ.

В этом случае после выравнивания раствором оконного проёма монтажный шов заполняют пеной, а затем с внешней стороны укрывают слоем паропроницае-мого герметика СТИЗ-А, который стоек к воздействию атмосферной влаги и ультрафиолетового излучения. Герметик СТИЗ-А позволяет герметизировать стыки шириной от 1 до 30 мм.

Недостаточно защищенная пена быстро разрушается и теряет свои теплоизоляционные свойства даже под слоем штукатурки (как с наружной, так и с внутренней стороны стены). А это приведёт к тому, что через швы с улицы будет проникать холодный воздух, а на откосах в холодные дни будет образовываться конденсат. Перед обработкой пены герметикой производят установку отлива. Отлив крепится шурупами к присоединительному профилю через уплотнительную ленту или слой силиконового герметика. Необходимо зафиксировать отлив пеной снизу, чтобы исключить его дребезжание во время дождя.