Как утеплить деревянный дом

Учитывая теплоизоляционные свойства ограждающей конструкции, гораздо эффективнее будет утеплить дом снаружи - это не отнимает полезную площадь жилых помещений. Для этого лучше использовать минеральную вату, монтируемую на каркасе.
Поскольку минвата - довольно мягкий и эластичный материал, его легко укладывать между стойками каркаса. Кроме того, можно не опасаться, что из-за постоянной «работы» стен (движение под воздействием внешних нагрузок, а также перемены влажности и температуры) возникнут мостики холода. Изоляция из ваты не растрескается, поскольку она не жесткая. Исходя из этих соображений, лучше выбрать минеральную вату, а не пенополистирол. В деревянном доме целесообразнее выполнить внешнюю обшивку из досок, чем из сайдинга. Благодаря этому вид, а также характер старого дома останутся практически неизмененными.


Если дом до реконструкции был оббит досками либо украшен декоративными ставнями, оконными или дверными наличниками, узорчатыми карнизами, то прежде чем выполнить утепление, необходимо осторожно снять эти элементы и отреставрировать. Их можно будет установить на утепленную стену уже обновленными.

ШАГ 1. Пароизоляция

Это первый слой, с которого нужно начинать утепление. Его можно выполнить из алюминиевой фольги (толщиной минимум 0,02 мм), полиэтиленовой или ПВХ-пленки (толщиной минимум 0,1 мм) и даже из рубероида с двусторонним битумным покрытием. Важно, чтобы этот слой был абсолютно герметичным, поэтому недопустимы его разрывы или повреждения. Отдельные полосы пароизоляции укладывают с нахлестом шириной 5-10 см. Стыки склеивают между собой или герметизируют самоклеящейся лентой. Места забивания скоб или гвоздей также нужно заклеить лентой. В практике применяется два варианта крепления пароизоляции - с наружной стороны стены и с внутренней (в том случае если внутренние стены будут обшиты гипсокартоными плитами).

В данном случае пароизоляцию закрепляют с наружной стороны стен. В этом месте необходим вентиляционный зазор, в который из помещения будет поступать теплый воздух. Благодаря этому возникающие капли конденсата будут высыхать и не возникнет опасности частого увлажнения, а также гниения древесины. С этой целью, для дополнительной вентиляции, в нижней и верхней частях стены оставляют отверстия диаметром около 2 см с шагом 50-100 см. Если деревянная стена гладкая, то дополнительно между отверстиями следует прибить узкие рейки толщиной 2-2,5 см, которые сделают возможным вертикальный приток воздуха.



Устройство таких «щелей» вовсе необязательно, если стена возведена из круглых бревен или половинок, потому что естественные неровности и углубления и без дополнительных работ сделают возможной циркуляцию воздуха.

ШАГ 2. Двойной деревянный каркас

Он образован из установленных на торец сосновых или еловых планок толщиной 3,8-5 см и шириной 5-6 см (половина толщины слоя теплоизоляции). Прибитые взаимно перпендикулярно планки каркаса могут стать причиной возникновения точечных мостиков холода. Стандартная ширина минеральной ваты - 50; 60 см. Отдельные элементы прибивают к стенам с наружной стороны с шагом 53 или 63 см. За счет того что в свету между ними остается 48-49 см или 58-59 см, плиты минеральной ваты не придется подрезать или укладывать внахлест.

ШАГ 3. Теплоизоляция

Обычно для утепления стен деревянных домов применяется стекловата или гидрофобизированная минеральная вата, суммарная толщина которой определяется из расчета тепловлажностных характеристик теплоограждения. Как правило, это два слоя, каждый толщиной 5-6 см, которые вместе представляют собой достаточную защиту от мороза. Это должны быть полужесткие плиты, то есть имеющие плотность 80-120 кг/м3, потому что они настолько упругие, что смогут удержаться между рейками каркаса без дополнительного крепежа. 8 то же время они настолько устойчивые, что не сползут под воздействием вибраций ветра или собственного веса и не станут причиной появления мостика холода. Плиты шириной 50 или 60 см нужно укладывать, не оставляя щелей между ними. Необходимо обращать внимание на то, чтобы линии соединения плит в следующей плоскости каркаса были смещены относительно друг друга. Стыки второго слоя не должны пересекаться с соединениями плит первого слоя.

ШАГ 4. Ветроизоляция

Лучше всего, если она сделана из полиэтиленовой пленки с высокой паропроницаемостью (более 1300 г/м2 на протяжении 24 часов), но если такого материала нет, то в крайнем случае можно применять провощенную бумагу или даже подкладочный рубероид с односторонним покрытием, хотя в этом случае система будет работать менее эффективно. Слой ветроизоляции укладывают непосредственно на минеральную вату и прибивают скобами или гвоздями к каркасу, удерживающему теплоизоляцию. При этом нельзя забывать, что нужно оставлять нахлест шириной 5-10 см. Рекомендуется также проводить дополнительную герметизацию стыков самоклеящейся лентой, в особенности тогда, когда стыки попадают между планками.

ШАГ 5. Двойной каркас

Его выполняют из сосновых или еловых планок толщиной 2,5-3,2 см, которые лучше всего обработать пропиткой. Их ширина не должна быть меньше 5 см, а необходимый шаг - 50-60 см. Планки следует прибивать вертикально для того, чтобы в образовавшемся вентиляционном зазоре (между ветроизоляцией и внешней обшивкой) мог свободно циркулировать воздух. Пространство между системой теплоизоляции и досками обшивки снизу рекомендуется закрывать частой металлической сеткой, защищающей от проникновения насекомых и грызунов. Основная задача так называемой вентиляционной отдушины - высушивание ветроизоляции и досок обшивки от конденсата или попадающего иногда внутрь дождя или снега.

ШАГ 6. Фасадные доски

Они должны быть выполнены из древесины,наиболее устойчивой к воздействию переменных атмосферных условий. Для этого больше всего подходят сосна, лиственница и дуб. Доски, обычно толщиной 2,5 см, должны быть защищены от разрушительного влияния сырости, поэтому их импрегнируют, окрашивают или покрывают лаком. В данном случае многое зависит от стиля дома. Это же касается и способа монтажа досок на фасаде. В зависимости от личных предпочтений, а также местных традиций, их можно прибивать вертикально или горизонтально, хотя раньше так украшали только щипцы (фронтоны).

Что делать с окнами и дверями

Слой утеплителя вместе с деревянной обшивкой увеличит толщину стен на 15-25 см. Окна и двери, которые ранее находились в плоскости стен, теперь будут заглублены. Следовательно, понадобится выполнить новые внешние подоконники и закрывающие наличники с наружной стороны. Если столярные изделия решено заменить новыми, но при этом хочется сохранить первоначальный вид фасада, то окна можно разместить в толщине слоя теплоизоляции, как в трехслойных стенах. В этом случае вокруг проема монтируют деревянную раму, а также укладывают гидроизоляцию. Потом к бревнам прикручивают консольные анкеры и вставляют окно. В конце зазор уплотняют монтажной пеной, а также устанавливают подоконник и накладные профили. ■