Особенности крепления увесистых предметов

Нередко приходится крепить к стене увесистые предметы. Для успешного решения данной задачи нужно не только учесть материал основы и характеристики фиксирующих элементов, но и правильно выполнить подготовительные и монтажные работы.

Сразу стоит заметить, что только к капитальным стенам можно крепить тяжелые предметы. Желательно учитывать этот аспект еще во время проектирования здания. Легкие гипсокартонные перегородки могут быть хорошим вариантом для разделения кухни и гостиной комнаты, но лишь в том случае если с одной стороны стены не нужно вешать шкафчики и полочки, а с другой — телевизор. Подобным образом обстоят дела с каркасными конструкциями из ДСП или SIP-панелей.

В принципе, и на них можно подвешивать «тяжести», но данный подход связан с массой нюансов. Нужно сопоставлять расположение и несущую способность рамы, использовать дополнительные элементы для создания каркаса, применять специальные фиксирующие детали... Кроме того, что такая работа довольно проблематична, остается немалая вероятность обрушения всей конструкции. А это не только приведет к тратам на ремонт или замену «отвалившегося» бойлера, телевизора, шкафчика с посудой... Данная ситуация может стать причиной серьезной травмы.

Каркасные стены и гипсокартонные перегородки стоит использовать как основу под небольшие зеркала, фоторамки, крючки для полотенец и т. д. На пористые основания из керамоблока, пенобетона, ракушника и др. можно вешать тяжелые (до 50 кг) предметы, но используя специальные крепежи или усиливающий каркас. На кирпичные и бетонные стены можно вешать практически все.

Инструменты

Для подвешивания тяжелых предметов понадобятся:

ДЕТЕКТОР. При планировке и предварительной разметке нужно воспользоваться специальным детектором, который поможет обнаружить скрытые в стене пластик, металл, кабели под напряжением. Инструменты отличаются чувствительностью датчика, то есть возможностью сканировать стену на разную глубину. Также есть градация по типу материала, который распознает система, - не все приборы подходят для комплексной проверки, некоторые рассчитаны, например, только на поиск металла.



ПЕРФОРАТОР ИЛИ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ. Обычный инструмент, который имеет лишь функцию сверления, тоже можно использовать, но работа с ним будет более трудоемкой. Если речь идет о кирпиче, то в принципе можно ограничиться дрелью. А вот для бетонных стен придется дополнительно применять ручное долото и молоток, время от времени пробивая отверстие. Перфоратор же сам не только вращает сверло, но и выполняет ударные поступательные движения, поэтому отлично подходит для полнотелых тяжелых конструкций.

БИТЫ И СВЕРЛА. Их выбирают с учетом материала стены, диаметра требуемого отверстия, типа патрона используемой дрели. Если бурить в бетоне легким сверлом для кирпича, то это займет больше сил и времени. Кроме того, наконечник сверла быстро износится, а двигатель перфоратора будет работать при повышенных нагрузках.

УРОВНИ. Чтобы ровно подвесить какой-либо предмет, нужно обязательно применять уровень. И это требование вызвано не столько эстетическими вопросами, сколько практической составляющей. Во-первых, если один угол полочки будет выше другого, то на место его крепежа придется большая нагрузка. Во-вторых, неровное размещение, например, кухонной вытяжки может стать причиной разбалансировки двигателя, который будет работать под наклоном.

Самые простые и востребованные - спиртовые уровни, помогающие «выровнять» предметы длиной до 2 м. Если речь идет о больших расстояниях, как в случае с полками кухонного гарнитура, то нужно использовать аппараты с лазерным лучом или водяные уровни, работающие по принципу сообщающихся сосудов.

ШУРУПОВЕРТ. Если для работы с деревом и газобетоном подойдет относительно простенькая аккумуляторная отвертка, то для тяжелых стен нужен мощный шуруповерт. При покупке крепежа с собой лучше взять набор сменных бит, чтобы проверить, точно ли они подходят под выбранные шляпки.

ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ - очки, перчатки, карандаш, маркер, изолента, молоток, плоскогубцы, гаеч ные ключи, клеенка.

Крепеж
Подвешивание конструкций выполняют с использованием фиксирующих деталей, которые можно условно разделить на внутренние и внешние. Первые загоняют в стену, вторые полностью или частично остаются снаружи - непосредственно к ним крепят подвешиваемые предметы.

Тип внутренней гильзы, а также диаметр и длину фиксирующих элементов подбирают в соответствии со стеновым материалом и весом конструкции (плюс запас). Чтобы не ошибиться, нужно использовать каталоги производителей, в которых приводятся расчетные таблицы для каждого продукта. Впрочем, эту задачу могут решить и консультанты строительных супермаркетов.

Достаточно предоставить им следующие данные:
- в материал и толщина стены;
- в вес подвешиваемой конструкции;
- в количество точек для фиксации.

Несмотря на то что окончательный и точный выбор крепежа зависит от отдельной ситуации, можно выделить общие подвиды монтажных элементов, используемых для фиксации тяжелых предметов на стенах из разных материалов.

Монтажные работы
Во время подготовки рабочего места нужно создать максимально удобные условия, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. То есть при проделывании отверстий дрель должна быть на уровне груди - в противном случае ею будет сложно управлять. Чтобы минимизировать распространение пыли и мусора, под сверлом крепят картонку с кулечком.

Отверстия для установки анкеров и дюбелей в пустотелых кирпичах и газобетоне проделывают только в режиме «сверление». В более твердых материалах (например полнотелом кирпиче) отверстия делают в режиме «сверление с долблением» (с большой частотой легких ударов). Режим «перфорирование» используют при работе с бетоном.

Чтобы не повредить материал отделки стены, нужно учесть его тип. Если это плитка, то ее в любом случае нужно «проходить» простым сверлением без удара. Иначе она может треснуть. Чтобы сверло не скользило, место «бурения» предварительно нужно накер-нить гвоздем или заклеить изолентой. Распорная гильза должна полностью входить в стену, то есть быть утоплена глубже плитки или хотя бы заподлицо с ней, но никак не выходить наружу.

Особой аккуратности требуют основы, покрытые штукатуркой. Чтобы она не осыпалась и не пошли трещины, вначале также бурят простым сверлением. При забивании дюбеля нужно быть внимательным, чтобы не ударить молотком по хрупкому покрытию.

Глубина рассверливаемого отверстия для установки анкера или дюбеля должна быть больше расстояния от наружной поверхности несущего массива до конца распорной части гильзы. Это условие необходимо выполнять, чтобы было достаточно места для оставшегося в отверстии шлама и шурупа, выходящего за пределы анкера или дюбеля.

Когда отверстие готово, из него выдувают пыль и камушки. Потом загоняют распорную гильзу. Важно, чтобы она плотно заходила и не «болталась». В завершение закручивают шуруп или болт, который «распирает» дюбель или анкер и делает фиксирующий элемент капитальным и крепким.


ПРИЧИНЫ ОБРЫВА КРЕПЕЖА:
- превышение допустимой нагрузки;
- недостаточная прочность стены;
- малая глубина посадки анкера;
- несоблюдение краевых расстояний (от края стены до дюбеля должно быть не меньше длины последнего).

Дюбели для кирпича
Для кирпичных стен подходят фиксируемые через дюбели шурупы и болты, которые могут быть пластиковыми и нейлоновыми. Последние - более прочные, поэтому обеспечивают лучшее качество крепежа. В любом случае хорошая вставка имеет сложную форму с зубцами и усиками для надежной фиксации. Внутренняя часть представляет собой отверстие с нарезанной резьбой. Оно должно быть немного уже используемого шурупа, чтобы при его вкручивании загнанный в стену дюбель расширялся и плотно примыкал по всему периметру проделанного отверстия.


Анкеры для бетона

Для подвешивания на бетонные стены нужно использовать анкерные крепления (забивные и клиновые). Забивные состоят из двух элементов - металлического дюбеля (его забивают в подготовленное отверстие) и болта, который при вкручивании в дюбель расширяет его «лепестки». Клиновой анкер - это шпилька с резьбой, на конце которой имеется хвостик в форме конуса. Внешняя оболочка (гильза) располагается на хвостовике анкера и имеет вид короткого пояска. Фиксирующие лепестки расходятся при закручивании шайбы. По принципу работы анкеры схожи с пластиковыми дюбелями, но из-за особенностей конструкции выдерживают более сильные нагрузки.


«Химия» для пустотелых блоков

Особая разновидность монтажных деталей - химические анкеры, используемые для пустотелых и пористых кирпичей. Их особенность в том, что загоняемые в стену дюбели имеют прорези (они несколько схожи с пластиковыми или металлическими бигуди). После того, как гильзу утапливают в просверленное отверстие, в нее заливают специальный клей. Благодаря создаваемой прослойке, нагрузка на стену распределяется более равномерно. Такой подход схож с применением деревянных «пробок», которые забивают в стену, а уже в них вкручивают шурупы.