Как построить грамотно теплицу: из опыта дачника

Редко, когда теплица украшает участок, чаще с ней приходится мириться в наших широтах, потому что иначе просто не вырастишь урожай теплолюбивых овощей. Как это сделать грамотно, с наименьшими затратами сил, денег и нервов?

Недостатки покупных конструкций

При покупке имейте в виду: те, кто проектирует теплицы, и те, кто будет выращивать в них овощи, - совершенно разные люди. В современном мире создатели небольших теплиц чаще всего сами в них ничего не выращивают, и соответственно, имеют весьма смутные представления и о рабочих процессах, и о потребностях растений.


Большая часть предлагаемых на рынке конструкций, на наш взгляд, недостаточно хороша для дачных участков. В продаже в основном арочные сооружения из стального оцинкованного прокатного профиля с покрытием из сотового поликарбоната или полимерных пленок, у которых одна форточка и дверь в торце. Комплектация дополнительным оборудованием минимальна, поэтому приходится додумывать, докупать, доустанавливать (фото 1 ).

Размер. Арочные теплицы, как правило, низкие и узкие, что обусловлено размерами листов сотового поликарбоната: ширина - 2,1 м, длина - 6 м. В этом случае арка получается не выше 2,1 -2,3 м в коньке и шириной до 3 м. А при увеличении высоты страдает ширина. Если взять конструкцию с прямыми стенами и двускатной кровлей, то здесь тоже нет особого разнообразия. Все опять упирается в высоту и ширину. Гораздо практичнее конструкции по индивидуальным заказам. Такие теплицы делают штучно - по конкретному проекту для определенного участка (фото 2).

Каркас. Первое, на что надо обратить внимание при покупке конструкции из стали, - толщина каркаса. Гнутый каркас с толщиной материала меньше 1 мм непригоден для нашей зоны. Его можно использовать только в более южных районах, где практически не бывает таких снежных зим, как у нас. Но и тут надо учитывать обычную в этих местах ветровую нагрузку.

Надежнее каркас теплицы из стального уголка, но выбор его конфигурации ограничен - только двухскатный или односкатный домик, и еще из него можно создать теплицу многоугольной (полигональная) формы. К тому же чем толще металл, тем тяжелее конструкция, а под серьезную массу необходим фундамент, заливка которого требует немалых дополнительных расходов.

Все теплицы из прокатного листового металла могут стоять на осевых опорах в виде отрезков равнополочных уголков или прямоугольных труб небольших размеров. А сегодня еще надо принимать в расчет современные правила возведения построек на дачных участках, которые ограничивают сооружение тяжелых теплиц на фундаментах, приравнивая их к капитальным сооружениям.

Можно купить под теплицу и деревянный каркас (фото 3). Древесину легко обрабатывать и соединять. Но есть и существенный минус - без соответствующей обработки дерево подвержено гниению. Есть, конечно, дорогие породы, которые не гниют, их используют в основном для внутренней отделки капитальных сооружений. При обработке дерева различными растворами, морилками, красками можно увеличить сроки эксплуатации каркаса в разы. У дерева, по сравнению с металлом, существенно ниже теплопроводность, покрытие легче крепить, а в случае поломки деревянной детали ее можно восстановить простыми столярными приемами. Основное преимущество деревянного каркаса - низкая стоимость.

Возможности разных покрытий

Можно купить для теплицы один каркас без покрытия, которое потом выбрать отдельно. Есть 3 основных варианта: полимерные пленки, сотовый поликарбонат разной толщины и стекло. У каждого материала свои плюсы и минусы. Остановимся лишь на наиболее важных их свойствах.

Полимерные пленки. Они самые дешевые, но и срок эксплуатации самый короткий. Пленки без светостабилизаторов служат не больше 3 лет, при аккуратном обращении, а со стабилизаторами, например популярный Stabilen, - 5-6 лет, армированные еще дольше.

Сотовый поликарбонат. Такой материал толщиной 4 мм - самый доступный и по стоимости, и по применению. По прочности его можно приравнять к толстым армированным пленкам, но пр и недостатках конструкций покрытие может сильно деформироваться и вызывать разрушения каркаса, особенно в нестабильные зимы со снегопадами и оттепелями (фото 4а и 46). Лучше использовать поликарбонат толщиной 6-10 мм. Он гораздо прочнее, и теплоизоляционные свойства выше (фото 5).

Стекло. Оно считается классикой, но масса рассчитана только на прочные каркасы простых форм - домиков со скатными кровлями. Если сравнивать поликарбонат со стеклом, то последнее сильно проигрывает и в механической прочности, и в весе. Лист стекла толщиной 4 мм и площадью 1 кв. м весит больше 10 кг, в то время как такой же лист поликарбоната толщиной 6 мм - только 1,5 кг. К тому же при снежной зиме стекло наверняка будет травмировано, в отличие от поликарбоната.

Операция-модернизация

При самостоятельном улучшении теплиц промышленных и любительских образцов главная рекомендация - не сделать хуже, чем было.

Считать бреши. Каждое лишнее отверстие и разрез в металле и дереве может снизить общую прочность всей детали. Поэтому сначала стоит рассмотреть все возможные варианты переделок и только потом остановиться на самом лучшем с точки зрения безопасности и простоты исполнения.

Усиливать торцы. Если в теплице выращивают высокие растения, требующие подвязки на шпалеру, прежде всего придется усиливать торцы теплицы, чтобы они выдержали нагрузки. В арочных металлических теплицах можно применить различные металлические элементы и профили, которые есть в продаже в крупных сетевых магазинах или на строительных рынках.

Укреплять основу и продольные элементы. Возможно, придется усиливать шатровые элементы ферм и продольные элементы (прогоны) в том случае, если ширина пролетов больше 1 м. Тонкий поликарбонат (4 мм) не выдержит снеговые нагрузки при ширине между фермами больше 1 м - между элементами конструкции будут образовываться мешки (фото 6), и в результате снег перестанет сползать. Нагрузка на каркас возрастет до недопустимого предела, и он просто разрушится. Для наших зим расстояния между фермами теплицы не должно быть больше 70 см, а толщина прокатного металла для каркаса лучше больше 1 мм.

Продумывать шпалеры. Для горизонтальной шпалеры, к которой подвязывают растения на полипропиленовый шпагат, неплохо использовать стальные тросики толщиной 3-4 мм с полимерным покрытием. Для их натяжения можно приспособить толстые резьбовые шпильки или длинные болты с размером резьбы не меньше М10. Концы их выводят через торцы каркаса и фиксируют с помощью барашковых гаек (фото 7). Ими можно подтягивать провисающую шпалеру.

Обновить форточки. Чтобы выращивать современные продуктивные гибриды огурца и томата, внутри теплицы необходимо поддерживать определенный микроклимат - температуру и влажность воздуха. Для их регулирования открывают и закрывают форточки. Существуют простые открыватели для фрамуг, в которых используются расширяющиеся при повышении температуры жидкости внутри цилиндров.


Когда объем жидкости увеличивается, это выталкивает поршень, и через крепежные элементы открывается фрамуга (фото 8). Стоимость таких открывателей вполне демократична, моделей много, но у них есть недостатки. При падении температуры они долго остывают, и теплица начинает переохлаждаться. Особенно это заметно весной и в первой половине лета, когда могут быть прохладные вечера и ночи.

Для улучшения управления фрамугами существуют и электрические устройства, в том числе автоматика (фото 9). Но этот способ требует подключения теплицы к источнику электроэнергии, что не всегда удобно для тех, кто приезжает на участок только по выходным, а не находится на даче постоянно.

В Интернете много информации о подобных устройствах, и многие самодельщики успешно применяют их в своих теплицах (фото 10). Но опять же - и у них есть недостатки. Не отработан алгоритм управления фрамугами в плавном режиме открытия - закрытия. Это приводит к тому, что фрамуги открываются полностью при повышении температуры и потом также полностью закрываются при ее понижении до установленного предела. А вот для плавного и точного управления фрамугами требуется уже автоматика с использованием микроконтроллеров и периферийных устройств, которые можно программировать.

Внедрить капельный полив. Его устраивают из готовых комплектов, которые можно купить в крупных сетевых магазинах для садоводов (фото 11). Вариантов много. Есть капельницы в комплекте со шлангами, капельные шланги и насосы с автоматическим включением, а также контроллеры управления поливом с различными датчиками.

Главное - правильно рассчитать количество капельниц и их производительность для потребностей растений в разные периоды роста и плодоношения. Для расчетов надо пользоваться информацией на упаковках для капельниц и шлангов. На каждой написан расход капельницы в литрах в час. Посчитав общий расход из всех капельниц можно понять, сколько воды в час придет к растениям на длину оросительного шланга или для индивидуальных капельниц, сколько надо поливать в часах, чтобы получилась требуемая сумма воды в литрах на одно растение (например, 3 л в день) при расположенной рядом с растением капельницей (фото 12).

Вот вкратце общий ориентир по конструкциям теплиц и их усовершенствованию для дачников, кто дружит с инструментом и не боится работать руками.