Все о колодцах и скважинах

Лето в разгаре, и владелец загородного участка запланировал наконец-то провести воду на участок или раз и навсегда решить вопрос с пересыхающим колодцем. Что выбрать — колодец или скважину, как нанять подрядчика, точно знать порядок и стоимость работ, что можно сделать своими руками, чтобы сэкономить, а какие работы лучше доверить профессионалам?

Откуда берется вода?

ВЕРХОВОДКА
Самый верхний слой почвенных вод, который питается за счет осадков и снега. Максимальная глубина залегания — 6 м. Самый большой объем воды накапливается весной. Осенью и зимой этот слой практически обезвоживается. Характеризуется сильной загрязненностью, поэтому водой из верховодки можно пользоваться лишь для полива. При строительстве питьевого источника верхний слой необходимо изолировать во избежание его попадания в колодец или скважину.

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ
Располагаются ниже верховодки. Постоянный водоносный слой, формирующийся при помощи отфильтрованных почвой осадков, речной воды и других водонасыщенных горизонтов. Глубина слоя — 10—40 м. Этой водой можно пользоваться при эксплуатации колодца, однако без системы фильтрации не обойтись.

АРТЕЗИАНСКИЕ ВОДЫ
Самый глубокий слой, находящийся под давлением между пластами горных пород. Большой объем горизонта позволяет использовать его в любых целях без каких-либо ограничений. Пласты породы и грунта защищают слой от загрязнений, благодаря чему артезианский слой — самый чистый. Тем не менее такая вода тоже требует фильтрации (в зависимости от результатов химических анализов). Глубина слоя — 40-180 м.

Колодец или скважина?

КОЛОДЕЦ
Хорошо подходит для водоснабжения объектов, не нуждающихся в большом количестве воды (до 50 л/ч). Отличный вариант для обслуживания дачного дома, в котором хозяева живут лишь в теплое время года. Обязательное условие — наличие постоянного водоносного слоя не глубже 15 м. Основное преимущество — относительно небольшие расходы на содержание и обустройство. Рытье колодца не требует привлечения тяжелой техники, а насосное оборудование для него стоит значительно дешевле, чем для скважины. Однако при нерегулярной эксплуатации вода в колодце со временем заиливается. А ограниченный дебит не позволит одновременно и огород поливать, и использовать воду для бытовых нужд. Летом колодец может пересохнуть. Чтобы этого не случилось, копать котлован лучше зимой — именно в это время водоносный горизонт самый низкий.




АБИССИНСКАЯ СКВАЖИНА («ИГЛА»)
Прекрасная альтернатива колодцу. Глубина водозабора — 5-15 м. Бурение «иглы» вручную обойдется дешевле, чем сооружение колодезной шахты силами нанятой бригады. При этом стоимость необходимого оборудования для строительства скважины — меньше, чем набор из бетонных колец. Понадобится лишь садовый бур, фильтр-игла и комплект труб. К плюсам относится и то, что источник может находиться в подвале дома.

К сожалению, пробурить абиссинскую скважину можно только в мягких и рыхлых грунтах с небольшим содержанием камней.

Срок эксплуатации «иглы» — до 30 лет.


АРТЕЗИАНСКАЯ СКВАЖИНА
Ее бурят в тон случае, когда глубина водоносного слоя — более 15 м или когда объем необходимого водопотребления превышает 200 л/ч. Является наиболее эффективным способом обеспечить загородное жилье водой. Для сооружения источника необходимо заказывать бурильную установку, что влечет за собой большие расходы. Срок эксплуатации — более 50 лет.

Сооружение источника

КОЛОДЕЦ
Шахту для колодца следует рыть не ближе 5 м от дома. Вокруг углубления в радиусе 50 м не должно быть выгребных ям или канализационных стоков. Рытье колодца осуществляется открытым или закрытым способом.



1) Открытый (для твердых грунтов). Выкапываем шахту, диаметр которой на 20-30 см больше, чем у готовых бетонных колец. При достижении необходимой глубины в котлован с помощью лебедки опускаем ж/б кольца и скрепляем их стальными скобами. Швы заделываем герметизирующим составом. Пространство между кольцами и стенкой шахты заполняем землей.

Недостатки способа: большое количество выбираемого грунта, риск обрушения стенок, сложности при монтаже колец.

2) Закрытый (для сыпучих грунтов).

Роем углубление, достаточное для того, чтобы установить первое кольцо. Далее копаем внутри кольца, которое по мере выемки грунта, постепенно опускается вниз. Монтируем поверх первого кольца второе — и снова копаем. И так — до тех пор, пока не будут смонтированы все бетонные конструкции, а глубина шахты не достигнет водоносного слоя.

Недостатки способа: при обнаружении крупных валунов вытащить их, находясь внутри кольца, проблематично.



АБИССИНСКАЯ СКВАЖИНА
Для устройства скважины без привлечения буровой техники будем использовать «забивной» метод. Прежде всего необходимо пройти верхний слой почвы при помощи садового бура. Затем забиваем иглу-фильтр, используя кувалду, кузнечный молот или любой другой тяжелый груз. По мере погружения иглы в почву, навинчиваем сверху дополнительные штанги, пока нижняя труба не дойдет до водоносного слоя. Через каждые 0,5 м заливаем воду и откачиваем ручным насосом. Цвет откачиваемой жидкости имеет большое значение: как только вода из бурой превратится в прозрачную — бурение можно прекращать.

НА ЧЕМ СЭКОНОМИТЬ
Ручное бурение — самый дешевый способ обеспечить себя водой. Но чтобы сберечь силы и время, можно заказать малогабаритную буровую. В этом случае имеет смысл скинуться с соседями: расходов будет меньше, а воды хватит на всех.



АРТЕЗИАНСКАЯ СКВАЖИНА
Сооружением артезианских скважин занимаются специализированные компании, использующие тяжелую бурильную технику. Работа начинается с выкапывания небольшого приямка, в центре которого устанавливают мачту с буром. В процессе погружения в грунт на бур наращивают штанги. При появлении признаков воды в скважину загоняют обсадную трубу и дальнейшее бурение продолжают внутри нее. Глубина залегания артезианских вод может быть разной и зависит от местности. Так, на юге Московской области это 30-50 м. На севере — от 110 м, на западе — 65-125 м, на востоке — 75-120 м.

НА ЧЕМ СЭКОНОМИТЬ?
В качестве альтернативного варианта можно пробурить скважину «на песок». Это неглубокий источник (до 30 м), забирающий воду из песчаного слоя. Стоить такая скважина будет дешевле, но ее производительность — в разы меньше артезианской.

Необходимое оборудование

НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ
Если глубина колодца не превышает 8-9 м, следует использовать насос поверхностного типа. Его устанавливают непосредственно возле источника (в кессоне), или в подвале дома. Оборудование подбирают исходя из объемов водопотребления (примерно 1 м3/ч на человека), а также с учетом вертикального расстояния от водозабора до самой высокой точки подачи воды (1 атм на 10 м по вертикали). Стандартный вариант — это насос с производительностью 3 м3/ч и рабочим давлением 3,5-4 атм (с запасом по напору).

Недостатки: высокий уровень шума, необходимость залива воды перед началом работы.

Стоимость: 5 000-24 ООО руб.

ФИЛЬТРЫ ГРУБОЙ И ТОНКОЙ очистки
Первый очищает воду от крупных загрязнений — песка, ила, мелких камней. Второй задерживает химические примеси, тяжелые металлы, болезнетворные микроорганизмы. Проходя через оба фильтра, вода становится пригодной для употребления. Стоимость: 2 000-26 ООО руб.


ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
Это устройство не позволяет воде уходить обратно в колодец в то время, когда насос выключен. Таким образом обратный клапан поддерживает требуемый уровень давления. Стоимость: 430-1 300 руб.

НАСОС ПОГРУЖНОЙ
Для подачи воды из глубоких источников (более 9 м) необходимо применять погружные насосы. Эти агрегаты устанавливают в воде на расстоянии 1 м от дна колодца или скважины. Устройство представляет собой длинную герметичную колбу, внутри которой находится всасывающий электрический механизм. Погружные насосы более надежны и настроены на длительную работу в автоматическом режиме. Конкретная модель выбирается в зависимости от глубины источника. Как и в случае с поверхностными аппаратами, имеет значение высота напора и производительность.

Недостатки: высокая цена, сложность проведения ремонтных работ. Стоимость: 9 500-36 000 руб.

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
Благодаря этому аппарату насос прекращает работать при достижении нужного давления в системе. Как только напор падает, насос снова приходит в действие. Реле используется в насосных станциях любого типа.

Стоимость: 700-1 000 руб.

ПУСКОЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО (ПЗУ)
Используется для запуска насоса. В случае возникновения перегрузки (перегрева) — автоматически отключает питание при помощи теплового реле.

Стоимость: 1 500-3 500 руб.

ДАТЧИК СУХОГО ХОДА
Останавливает насос в том случае если уровень воды опускается ниже всасывающего патрубка. Это позволяет избежать поломки оборудования.

Стоимость: 500-1 900 руб.

ГИДРОАККУМУЛЯТОР
Необходим, чтобы поддерживать в системе водоснабжения постоянный уровень давления. Представляет собой стальную емкость, одну половину которой занимает резиновая мембрана, а вторую — сжатый воздух. При наполнении мембраны водой давление в системе увеличивается, а при опустошении — уменьшается, что компенсируется работой насоса. Рекомендуемый объем гидроаккумулятора для семьи из 3 человек — 100-300 л.

Стоимость: 1 100-23 000 руб.

СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ УСЛУГ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (по Московской области)
Геологоразведочные работы: от 3 500 руб.
Строительство колодцев (с учетом стоимости колец и колодезного сруба):
• 5м — 30 500 руб.
• 10 м — 53 000 руб.
• 15 м — 78 500 руб.

Чистка колодца: от 1 000 руб. за кольцо.
Монтаж насосного оборудования с поверхностным насосом: от 5 000 руб.