Мотоблок своими руками

Мотоблок из мотоцикла

У каждого, конечно, свои заботы. Меня, например, проблемы, связанные с механизацией уборки, скажем, мяты перечной, вряд ли будут всерьез занимать. Иное цело — картофель, который по значимости и ценности недаром вторым хлебом величают. Наким трудом нелегким он дается! Мало - эту хлопотную культуру посадить-взрастить. Урожай клубней ведь выкопать в отпущенный природой срок надо, И без потерь с поля домой привезти. А где техника?
Окинув все вокруг, остановил свой взор на стареньном. давно отбегавшем своем мотоцикле «Восход-3». Тут же (как, наверное, у многих, оказавшихся в сходной ситуа-ции) возникло решение: быть этому ветерану (благо, двигатель цел) на уборке нартофеля мотопомощником.

Кинематика и вся конструкция в целом довольно-таки просты. Исходя из необходимости снижения скорости до оптимальной (уборка картофеля — не моторалли), в кинематическую схему введен промежуточный вал с двумя звездочками. Причем в первой ступени передачи крутящего момента можно было вполне оставить «родные» звездочки от мотоцикла. Но «в целях унификации» они заменены на подходящие от сельхозтехники (тем более — такая возможность имелась). Что же касается второй ступени цепной передачи ПР-19,05, то соотношение зубьев у звездочек (взяты опять-таки от сельхозмашин) 1:4,5.
Дифференциал отсутствует (по причине его дефицитности и дороговизны). Ведущими являются оба колеса. А для облегчения управления при поворотах предусмотрена муфта-сцепка. За счет нее-то и достигается некоторая свобода вращения колес относительно друг друга и оси мотоблока. По сути, привносится небольшой люфт (см. ил.). Причем вместо двух можно ограничиться одной муфтой.

Предусмотрена возможность освобождения колеса от зацепления с валом. Ведь достаточно установить муфту-сцепку обратной стороной (без выступа) к прорези на ступице и дополнительно сбалансировать тележку по линии тягового усилия, как получается вместо двух — одно ведущее колесо. И сразу былые проблемы исчезают.
Тщательно перебранный, отлаженный двигатель хлопот не доставит. Тем более что для повышения надежности он подвергнут небольшой (но, как показала практика, весьма ценной) модернизации. Суть последней — в установке мини-системы принудительного воздушного охлаждения. Это — электромоторчик, рассчитанный на работу от 12-вольтовой сети постоянного тока (применяется на автомобилях), с простейшей самодельной крыльчаткой.Укрепляется такой вентилятор на специальном кронштейне. А подключается к генератору двигателя мотоблока через диодный мостик и конденсатор (см. схему).

Колеса — самые что ни на есть распространенные: 5,00—10". Как нельзя лучше подходят от сельхозмашин. От них же, кстати, и пылезащитные самоустанавливающиеся шарикоподшипники. Для работ на тяжелых почвах используются металлические колеса с грунтозацепами. Изготовить такие можно по многочисленным публикациям. Но проще воспользоваться, разумеется, готовыми: от кольчатой бороны (см. ил.). Ручки газа и сцепления подойдут «мотоцикловские». От «Восхода-3» и кикстартер, выхлопные трубы. Тросики газа и сцепления удлинены.

Рама мотоблока сварная. Выполнена из обрезков стального уголка 36x36 мм. В передней своей части (строго по оси мотоблока) имеет приварные стойки для двигателя. А в задней на двух болтах М1 6 крепится механизм навески. Поворотный. Неподалеку от него предусмотрены отверстия (по два справа и слева, на ил. условно не показаны) для установки стоек под промежуточный вал. Причем конструкция последних достаточно проста. Отметим лишь, что это — 300-мм отрезок уголка 40x64 мм с двумя отверстиями на широкой его части (под подшипник промежуточного вала), приваренный к стальной пластине-основанию (8-мм СтЗ размерами 40x90 мм).

Установочные места для подшипников вапа колес располагаются снизу на средней части лонжеронов рамы. Представляют они не что иное, как 200-мм стальной уголок 36x36 мм, с соответствующими отверстиями под болтовое соединение.
Поворотный механизм навески, как это видно из иллюстраций, состоит из двух лонжеронов прямоугольного сечения 40x8 мм, осей-болтов М16 и балки для крепления самих рабочих орудий, фиксируемые элементы которых зажимаются в серийных гнездах (внутренний размер 46x17 мм, условно не показаны) от тракторных культиваторов. Причем каждый из лонжеронов имеет несколько равноудаленных друг от друга отверстий 0 16 мм (условно не показаны), предназначенных для П-образных скоб-фиксаторов с резьбой М16 на концах. Вторым своим концом последние крепятся к стойкам промежуточного вала, изготовление которого, кстати, как и установка на нем звездочек и подшипников, особых трудностей не составляет.
Вал колес с устанавливаемыми на нем узлами и деталями.

Особым здесь является крепление ступиц и муфт-сцепок. Передавая крутящий момент, это сочленение вводит небольшой люфт — «заменитель» дифференциала, либо вообще размыкает кинематику, делая вращение колеса свободным.
Как показала практика, столь хитроумное крепление достаточно выполнить на одном колесе, а второе — зафиксировать жестко на валу любым из хорошо зарекомендовавших себя способов. Например, с помощью сквозного болта с гайкой. Прекрасно держит и шпоночное соединение, усиленное фиксирующим (установочным) винтом.



В любых случаях одна из ступиц остается довольно-таки сложной конструкцией, с двумя крышками, втулкой-сцепкой. Но задача существенно упростится, если, удастся достать готовую ступицу от сельхозтехники. Тогда остается лишь немного расточить центральное отверстие в крышках до диаметра 40 мм и приварить с одной стороны (обращенной к раме мотоблока) втулку-сцепку, выполненную из 52-мм отрезка стальной трубы с толщиной стеной 6 мм, имеющего на противоположном от оси машины конце прямоугольный вырез. В него-то и будет входить выступ-зацеп.
Из отрезка такой же трубы изготавливается муфта-сцепка; на валу колес она крепится с помощью болтового соединения. Так что в случае необходимости ход колеса можно буквально за несколько минут сделать свободным. Достаточно лишь открутить гайку, вытащить болт и, повернув муфту-сцепку на 180°, установить ее на место с последующей жесткой фиксацией на валу.

Фильтр очистки воздуха самодельный. Выполняется из отрезка стальной трубы, проволочной.сетки и консервной банки (см. ил.). А в качестве наполнителя в нем прекрасно сработает пропитанная маслом капроновая нить.'Устанавливается воздухоочиститель с помощью стального хомута, надежно затягиваемого болтом М5 с гайкой.
Глушитель тоже самодельный. Основой его служит отрезок стальной трубы, в котором создается для выхлопных газов своего рода «лабиринт» из стальных 2-мм перегородок. Причем крепить их можно по-разному.

Наиболее удачным можно считать два способа фиксации перегородок. Первый — с помощью «нанизывания» на стальной стержень-шпильку с гайками. Но для этого необходимо, чтобы перегородки имели центральное отверстие под такое крепление. Суть второго способа в пазах, проделываемых в корпусе трубы — корпуса глушителя, куда вставляются с последующим привариванием по наружной поверхности перегородки, радиус изготовления которых увеличен с учетом толщины стенки корпуса. За исключением, правда, последнего диска-перегородки.

Для соединения глушителя с выхлопными трубами служит привариваемая спереди втулка. По сути, это обычный отрезок трубы с прорезью и отверстием, размеры и точное расположение которых — по месту установки.

Остальные элементы конструкции мотоблока, их изготовление и крепленая, думается, затруднений ни у кого не вызовут. Если, разумеется, ориентироваться на представленные иллюстрации.
Для вентилятора как нельзя лучше подходит малогабаритный электродвигатель типа МЭ14-А12/15 (ГОСТ3940-84). Но можно использовать и любой другой, расчитанный на питание от сети постоянного тока напряжением 12В. В нашем случав он, как уже отмечалось, работает от самодельного выпрямителя (см. схему), подключенного непосредственно к генератору,мотоблока. Диоды с конденсатором вмонтированы в пластмассовый корпус и размещены вместе с самим вентилятором на специальном кронштейне.

Как показала многолетняя эксплуатация мотоблока, используемая в его конструкции система охлаждения значительно эффективнее той, которая имеется на мотоциклах. Причем выигрыш здесь налицо во все времена года. Правда, зимой для поддержания оптимального температурного режима двигателя желательно ставить на вентилятор не четырех-, а двухлопастную крыльчатку, изготовление которой мало чем отличается от той, что дана на иллюстрациях.

Топливный бак можно использовать любой. В том числе и самодельный. Топливо от него подается самотеком. Крепится же бак к стойкам промежуточного вала — стальным уголкам на изогнутой стальной полосе сечением 40x4 мм (СтЗ). Изгиб создает дополнительную жесткость и удачно вписывается в компоновку всей конструкции в целом. Эта же плита служит основанием для установки на ней приборного щитка и сигнвлов поворота (при движении с прицепной тележкой, условно не показаны).

Руль управления практически ничем не отличается от тех, которые неоднократно публиковались в описаниях самодельных конструкций под рубрикой «Малая механизация». Это те же две трубы подходящего сечения, изогнутые соответствующим образом, с закрепленными на них ручками «газа» (правая) и сцепления (левая). Для придания большей жесткости обе трубы связывают воедино верхняя и нижняя перекладины. Причем материалом для изготовления последних служат все те же трубы. Крепится руль управления в нижней своей.части на болтах с гайками непосредственно к раме мотоблока.
Рычаг тормоза желательно установить на руле управления слева, чуть пониже нижней перекладины. А рядом — рычаг (педаль) переключения скоростей. Так, чтобы и при компоновке с прицепной тележкой ими было удобно пользоваться.

И еще несколько особенностей. Руль управления в средней своей части скрепляется с верхней частью стойки, промежуточного вала посредством круглых стержней-стяжек с резьбовым соединением на концах (для лучшей прочности). А коммутатор КЭТ и катушка зажигания располагаются под топливным баком, за приборной доской. Предусмотрено также устройство натяжения цепей.
Конструкция сцепки показана на иллюстрациях. Ну а о том, как ее сделать, разговор нужен особый.

Чертежи конструкции мотоблока