Инкубатор своими руками

Взгляните на чертеж общего вида инкубатора. Как видно из него, центральное место в приборе занимает... трехлитровая банка — она является своего рода теплогенератором и одновременно тепловым аккумулятором. Безусловно, воду в ней нужно подогревать, и осуществлять это можно с помощью любого бытового кипятильника — лучше всего самого маленького, мощностью 300 — 400 Вт. Крепится кипятильник в банке с помощью кронштейна и хомутика, вырезанных из любого листового металла толщиной 2 — 3 мм.

Форма и размеры кронштейна показаны на наших чертежах; размеры хомутика выбираются в зависимости от габаритов держателя кипятильника. Фиксация хомутика на кронштейне — с помощью пары винтов М4 с гайками. Сам же кронштейн пристыкован к стандартной полиэтиленовой крышке (такие хозяйки используют для домашнего консервирования) с помощью пары винтов М4 с гайками и шайбами. И изнутри, и снаружи крышки под стальные шайбы обязательно подкладываются резиновые шайбы уплотнения, поскольку крышка и банка должны соединяться абсолютно герметично.

Помимо кронштейна кипятильника, на крышке закрепляются также две контактные клеммы — шпильки М4 (каждая — с четырьмя гайками, парой металлических и парой резиновых уплотнительных шайб), через которые подается напряжение на кипятильник.
И последнее — сквозь крышку пропускается металлическая трубка, доходящая практически до дна банки. Чтобы закрепить такую трубку, на нее надевается отрезок трубки большего диаметра с резьбой на внешней поверхности, после чего стыки пропаиваются. Трубка закрепляется на крышке с помощью пары гаек, а также двух металлических и двух резиновых шайб.
И еще один из основных узлов инкубатора — тепловой регулятор. Он также самодельный и состоит из пластикового корпуса, внутри которого располагается пластиковый же флакон-поплавок.



Корпус теплового регулятора составной, он собирается из двух частей, вырезанных из флаконов-упаковок моющих средств. Обратите внимание, что верхняя его часть с небольшим зазором надевается на нижнюю. На боковой поверхности верхней части — крышки — прорезаются два винтовых паза, что позволяет плавно перемещать ее относительно нижней части для регулировки момента срабатывания теплового регулятора В горловине крышки закреплен самодельный концевой выключатель. Корпус его выточен из любого изолятора (например, текстолита или же оргстекла); боковые контактные винты с резьбой МЗ желательно использовать медные или латунные, из тех же материалов и центральный контакт — винт с резьбой М4. Последний вворачивается в толкатель, также выточенный из любого изоляционного материала.

В нижней части корпуса теплового регулятора закрепляется проходной штуцер, собранный с помощь пайки из двух медных трубок — внешней, с резьбой М8 на внешней ее поверхности, и внутренней диаметром 5x0,5 мм.
Внутри корпуса располагается поплавок — пластиковый флакон, диаметр которого должен быть таким, чтобы обеспечивался десятимиллиметровый зазор между внутренним диаметром нижней части корпуса и поплавком.

Теперь можно произвести пробную сборку и осуществить проверку прибора на работоспособность.
Для начала банка-теплогенератор на две трети заполняется водой и на нее плотно сажается крышка в сборе. Далее с помощью резиновой или поливиниловой трубки штуцер на корпусе теплового регулятора соединяется со штуцером на крышке банки-теплогенератора. Кипятильник же подключается к сети через контакты концевого выключателя, которые изначально находятся в нормально замкнутом состоянии.

Итак, через контакты теплового реле кипятильник включается в сеть и начинает подогревать воду в банке. Разумеется, нагревается и воздух, располагающийся над поверхностью воды в полости банки. Поскольку банка закрыта герметично, повышающееся давление воздуха начинает выдавливать воду из банки по водозаборной трубке в корпус теплового регулятора. При этом поплавок поднимается и в итоге касается крышкой толкателя концевого выключателя, при этом цепь разрывается. Далее вода в банке начинает остывать, остывает и воздух над ее поверхностью. Вода из корпуса теплового регулятора засасывается обратно в банку-теплогенератор. Поплавок опускается до тех пор, пока концевой выключатель вновь не замкнется Кипятильник при этом вновь начинает разогревать воду в банке. Вот, собственно, и весь полный цикл работы теплогенератора.
Убедившись в работоспособности устройства, можно приступить к окончательной сборке инкубатора.

Для внутреннего корпуса инкубатора лучше всего подобрать алюминиевую кастрюлю — ее внутренний диаметр должен составлять около 300 мм и высота около 320 мм. В днище и крышке кастрюли насверливаются несколько отверстий диаметром 10 — 12 мм, через которые осуществляется вентиляция полости инкубатора.
Кастрюля помещается в кожухе, который в самом простейшем случае можно сделать из гофрированного картона. Правда, лучше все же сделать корпус из более прочных материалов — фанеры или оргалита.

Пространство между кожухом и кастрюлей надо заполнить любым теплоизолирующим материалом — упаковочным или строительным пенопластом, мелкими стружками, опилками или даже соломенной сечкой В нижней части кожуха предусматривается впускной вентиляционный канал — например, такой, как показано на чертеже общего вида — выполненный с помощью пары реек и листа фанеры.
Крышка кожуха собирается точно так же, как и корпус, и из тех же материалов. В центральной части крышки вклеивается кольцо из картона, образующее выпускной вентиляционный канал.

Ложементы под яйца вырезаются из фанеры или любого пластика толщиной 3 — 4 мм. Закрепляются они с помощью четырех резьбовых шпилек на фанерном или же пластиковом диске диаметром около 200 мм, как это показано на чертеже. В нижней части кастрюли-корпуса располагаются четыре емкости для воды, которые позволяют поддерживать оптимальную влажность в полости инкубатора.

Собрав инкубатор, рекомендуем вам несколько дней посвятить настройке прибора. Для этого следует вооружиться обычным медицинским термометром, расположив его в зоне нахождения яиц. В идеальном случае неплохо иметь и гигрометр — для контроля влажности. Исходные данные для регулировок следующие: температура — в пределах от 37,2° до 39,5°, влажность —55 —70%. Если температура внутри инкубатора окажется недостаточной, необходимо переместить крышку регулятора вверх и проследить за температурой в инкубаторе в течение одного-двух циклов нагрева. При повышенной температуре крышка вместе с концевым выключателем опускается вниз с последующим контролем температуры. В процессе отлаживания теплового реле на его корпус можно нанести градуировку и в дальнейшем при регулировке температуры руководствоваться экспериментально полученными данными температур термостатирования в зависимости от угла поворота крышки теплового регулятора.

В случае, если положение поплавка в рекомендуемом интервале температур не обеспечивает отключения «концевика», его следует загрузить с помощью любого сыпучего груза — например, сухого песка.
Куриные яйца располагаются в двух ложементах, по дюжине в каждом. В процессе инкубации рекомендуется периодически (не реже раза в день) переворачивать яйца, как это обычно делает курица-наседка. Не следует опасаться, что при переворачивании яиц температура внутри инкубатора может упасть — в естественных условиях это происходит постоянно, когда наседка покидает гнездо, чтобы хотя бы слегка перекусить.

Следует отметить, что домашний инкубатор такого типа представляет собой своего рода тепловой аккумулятор. Поэтому ему не страшны даже длительные перерывы в электроснабжении — инкубатор-термос в течение длительного времени удержит температуру воды в банке постоянной. Ну а если электроснабжение в вашем доме «вырубится» надолго, и это не беда: достаточно заменить банку-теплогенератор другой, с налитой в нее горячей водой — и еще несколько часов инкубатор будет исправно выполнять функцию курицы-наседки. Надо только заранее, еще в процессе отладки прибора на всякий случай замерить температуру воды в банке: сразу же после того, как тепловой регулятор отключит кипятильник, в резервную емкость следует заливать воду с такой же температурой.

Чертежи самодельного инкубатора