Технология выращивания винограда

Умная высадка винограда раз и навечно

Все профессионалы единодушны: сильный и устойчивый виноградник возможен исключительно благодаря устройству посадочных ям с дренажом и глубинным поливом. Я категорически подтверждаю: благоустроенные виноградники даже сопоставить невозможно с посаженными в обыкновенные ямы. Действительно, мы считаем свои виноградники нормальными исключительно потому, что не замечали хороших!

При высадке немаловажно, с одной стороны, не заглубить корешки более нежели на 40 сантиметров, дабы они своевременно прогрелись и не затормозили подъём кустика, все же, с иной стороны, корешки обязаны иметь огромный резерв влаги, возможный только на здоровенной глубине. Неприятность решается устройством ямы. Глубина ямы — 70 сантиметров, длина — 80 см, ширина — 40 см. Яма вытянута с юга на север. Вынутая земля складывается в одно точку и перемешивается с двумя ведрами перегноя и ведром песочка. На дно рассыпается лопата золы или 300-400 г удвоенного суперфосфата. Поверх — покрытие гравия, щебня или керамзита в 10 см (около 3,5 ведра).

С южной стороны в гравий втыкается отрезок асбоцементной трубы (годится даже неважно какая иная труба диаметром. 10-15 сантиметров) подобной длины, дабы ее окончание был свыше земли на 5-10 см. На гравий укладываются палочки, дощечки либо шифер — дабы мелкие камешки* вмиг не заплыл землей (рис. слева). Затем в яму насыпается земля слоем в 20 сантиметров. Удобрения не обязательны, однако нужно внести микроэлементы. В 10-15 сантиметров к северу от трубы насыпаем холм земли. Ставим на него саженец, расправляем корешки и заполняем яму землей. При этом саженец нужно будет отклонить от трубы к центру ямы — в таком варианте солнце станет светить ему “в брюхо” и замечательно его прогревать.


Две нижних почки обязательно нужно заглубить в земле, оставив только одну верхнюю или две, в зависимости от формировки будущего куста (рис. справа).

В первый год удобрять саженец не нужно нужно только каждую неделю до конца июля выливать в трубу пару ведер воды. В режиме находящейся внизу влаги и при отсутствии обильного питания корни стремительно и мощно устремляются вниз и развиваются в поисках благоприятных условий. Саженец быстро осваивает яму и прилежащее почвенное пространство. Поливать через трубу легко, особенно с помощью насоса или водопровода. Сюда же легко добавлять подкормки — и органику, и минералку при нужде. Растворы попадают прямо к корням. Вода не теряется на испарение, и ее расход в несколько раз меньше обычного. А полив — это труд и время.

Конечно, труба должна быть прикрыта консервной банкой, камнем или кирпичом, чтоб не засоряться и не служить ловушкой для жаб и прочей живности. Во второй и последующие годы поливы и кормления ведутся по обычной схеме, которой мы посвятим отдельную главу.

ТРАНШЕИ ГАЛКИНЫХ

Чтобы усилить кусты, укрупнить формировку и получить еще больший урожай, Галкины не жалеют труда. И опять правы: окупается! Они копают не отдельные ямы, а целые траншеи. Глубина — те же 70 см, на дно — тот же гравий или щебень, через каждые 4м — трубы для полива и подкормки. Чтоб гравий не заплывал, укладывают сверху шифер. Эффект еще выше, чем от ям: ведь траншея — огромная емкость с улучшенной средой, общая для всех корней. Поливают просто: сунул шланг в трубу — и всю ночь течет. Таких поливов нужно за лето всего два-три. Одновременно в трубу заливаются удобрения — если есть необходимость (рис.).


Кусты сажают в обычные ямы по бокам от траншеи, на расстоянии в метр-полтора. Корни быстро находят этот оазис и мощно развиваются там. Кусты при двойной нагрузке часто наливают кисти по полтора кило. Кроме того, такая посадка дает возможность содержать почву в любых режимах, в том числе в самом нетрудоемком и красивом — в режиме газона.

О СОДЕРЖАНИИ ПОЧВЫ, ШАРОВКЕ и ФИЛЛОКСЕРЕ

КАТАРОВКА — это удаление верхних, поверхностных корней— “собирателей росы”. Нужно ли нам делать катаровку? Попробуем разобраться.

Промышленные виноградники катаруют, исходя из трех соображений. Во-первых, именно за поверхностные корни цепляется филлоксера — вглубь она не идет. Во-вторых, именно поверхностные корни повреждаются при засухе. В-третьих, если в конце лета, после сухого периода выпадают дожди, то “росяные корни” быстро собирают влагу, что часто приводит к растрескиванию ягод— беда для промышленных плантаций! Но для наших дач есть и другие соображения.

Например, почвы Кубани, за редким исключением, слишком плотны для филлоксеры. Сорта, в основном, филлоксероустойчивые. П. П. Радчевский отмечает: даже в школках*, зараженных филлоксерой, вздутия наблюдаются только на самых поверхностных корнях. Кроме того, важно, когда заразился куст: если еще в питомнике — это ослабит саженец, а если филлоксера появилась на взрослом кусте, то влага и питание позволяют кусту восстанавливать поврежденные корни без ущерба. Что касается саженцев, то черенки, укорененные в пакетах в условиях теплицы, всегда здоровы, а если школки заражены, достаточно окунуть саженцы целиком в раствор БИ-58 (он же рагор, или фосфамид) 30 г на 10 л — и затем выдержать сутки в полиэтиленовом мешке.

Еще наблюдения Радчевского: катаровка — это раны и всегда стресс. После отсечения корней часть побегов поникает на глазах: они питались в основном от этих корней. Кроме того, в сырые годы катаровка очень “помогает” кустам заразиться раком. Выходит, что мы просто отнимаем у филлоксеры ее хлеб: отсекаем корни сами, и даже больше, чем она могла бы повредить. У нас этот прием приносит больше вреда, чем пользы. И это еще не все. А. М. Карасев убежден: на Кубани росяные корни винограду необходимы. В основном почвы там уплотненные, многие районы часто подтапливаются, а еще чаще в мокрое время грунтовая вода поднимается слишком высоко. Это не секрет: в половине дачных районов плохо растут и быстро гибнут косточковые — признак высокой грунтовой воды. В такие месяцы глубинные корни страдают от недостатка воздуха, и виноград выживает за счет поверхностных корней. Они служат как бы буфером, уравновешивающим скачки воды в почве.

А как быть с потерей корней в засуху и с растрескиванием ягод? Очень просто: мульчировать почву под кустами. Мульча бережет влагу почвы, создает “атмосферную ирригацию” — всасывание влаги из воздуха в почву и выпадение ее там в виде росы; под мульчой скачки влажности очень сглажены, и росяные корни не страдают от сухости, а работают в нормальном режиме. В этих условиях дождь гораздо реже приводит к растрескиванию ягод.

Вырисовывается разумное содержание почвы в винограднике.

Прежде всего — умные ямы или траншеи для полива и питания. Там будут трудиться нижние корни (“пяточные”). Затем — полоса мульчи под кустами шириной в метр. Мульчировать можно соломой, травой, шелухой, опилками, а также черной пленкой и другими материалами, не пропускающими свет. Мульча обеспечит работу и восстановление росяных корней. А все междурядное пространство можно или задернить, или устроить узкие грядки и выращивать овощи (рис.)


В обоих случаях главное — отделить газон от мульчи или от грядки бордюром. Это могут быть доски, шифер, кирпичи — что угодно. Но пока бордюр не поставлен, порядка не будет. Вам будет казаться, что вся почва под виноградником требует обработки: мульча будет рассыпаться в междурядья, а трава лезть под кусты; видя это, вы обязательно схватите тяпку, и тогда уже никакого газона не получится. Зато когда стоит бордюр — все ясно! Вот — полоса мульчи, то есть почвы, за которой ухаживают, и она совсем узенькая — делать нечего. А тут — вотчина травы. Тут почва никогда не трогается железом — только триммер* Жужжит или косилка ходит. Какие бы сорняки тут ни росли, на них не обращают внимания — только косят дважды в месяц. В режиме частого подкоса сорняки скукоживаются и исчезают за пару лет — их вытесняют луговые травы, которые подкоса не боятся, а наоборот, сильнее только размножаются. О создании дикого травяного покрытия я подробно пишу в “Умном саде в подробностях” и “Умном огороде”. Грядка в междурядье также должна быть обордюрена: в нее вы будете перегной сыпать, полоть, а то и вскапывать — если органики мало. Грядку лучше устроить умно, но об этом— в “Умном огороде в деталях”. А здесь важно вот что: оказывается, далеко не все растения можно рядом с виноградом выращивать!

ТАКОЕ РАЗНОЕ СОСЕДСТВО

Аллелопатия — область знаний о влиянии разных растений друг на друга. Я уже пытался систематизировать данные на эту тему применительно к овощам, но столкнулся с массой противоречивых и туманных выводов. Выделить удалось совсем немного наблюдений, с которыми согласно большинство источников. И вот впервые я столкнулся со строгими и обширными научными опытами на эту тему. Осуществил их великий австрийский виноградарь Ленц Мозер. История этих исследований поучительна сама по себе.

Еще в сороковые годы молодой Мозер замечал, что разные сорняки по-разному влияют на виноград. Пастушья сумка, дымянка и мокрица (звездчатка) помогали кустам развиваться, а тысячелистник, бодяк, горец, пижма, полынь, хрен, паслен черный — ослабляли их. Осенью по виду кустов Мозер мог сказать, какие растения растут под ними. Сначала он связывал угнетение кустов с тем, что сорняки отнимают влагу и питание. Но потом заметил: даже одиночные сорняки, растущие вплотную к штамбу*, влияют так же сильно, хотя .корни винограда занимают довольно большую площадь. Самое неприятное было в том, что ослабленные вредными растениями кусты зимой вымерзали, причем вместе с корнями, тогда как кусты, залуженные мокрицей, бобовыми и злаками, нормально переносили зимы. То же происходило и при выращивании в междурядьях разных культур. Например, там, где росла соя, побеги имели длину 1,2м, и зимой вымерзло 3% кустов. А там, где рос картофель, побеги были всего по полметра, и вымерзло 22% кустов.

Вывод: далеко не все равно, что растет рядом с виноградом. И Мозер заложил большую серию классических опытов. На грядках, изолированных друг от друга и от окружающей почвы, сажались черенки нескольких сортов винограда, причем половина — корнесобственных, а половина — привитых. Остальное место засаживалось испытываемым растением. Чтобы исключить влияние конкуренции, а отследить только непосредственное влияние растений, грядки поливались и кормились с избытком. Были и контрольные грядки — с одним виноградом. Опыты продолжались шесть лет. Результаты их удивительны.

Бесспорно установлено, что одни растения стимулируют развитие винограда и усиливают его устойчивость, а другие — угнетают виноград.

Вопреки ожиданиям, контрольные кусты, росшие на чистой почве, далеко не во всех случаях оказались самыми развитыми. Некоторые соседи усилили прирост кустов вдвое по сравнению с контролем. Вопреки привычной логике, среди них оказалось много мощных, крупных растений —цветная капуста, шпинат, огурцы — которые, казалось бы, должны только мешать винограду расти.

Нашлись и растения, которые угнетают рост вдвое по сравнению с контролем. И опять, вопреки привычным представлениям, среди них оказалось немало карликов и коротышек, которые никак не должны были мешать кустам.

Опыты подверглись и граду, и морозу. Результат тот же: на грядках с дружественными растениями вымерзали лишь немногие саженцы, а на грядках с антагонистами — почти все.

Мозер испытал 174 культурных и диких растения. Для дотошных садоводов привожу его данные в сокращении: назову лишь самые полезные и самые вредные растения. Остальные — их примерно столько же — для винограда нейтральны. Я не буду прояснять названия растений — их можно найти в справочниках.


ПОЛЕЗНЫЕ РАСТЕНИЯ, в порядке убывания пользы: щавель кислый, горох посевной, чистотел большой, качим ползучий, просвирняк пренебреженный, скорционера (сладкий корень), горчица желтая, лук репчатый, очиток белый, редька огородная, мангольд, анютины глазки, капуста цветная, редис, шпинат огородный, свекла столовая, портулак огородный (наша “толстянка”), вика яровая, дорикниум германский, крестовник обыкновенный, люцерна посевная, дыня, очиток - заячья капуста, резуха альпийская, свекла сахарная, астры, язвенник, земляника, эспарцет, пшеница мягкая, флокс друммонди, морковь, первоцвет (примула), огурец, бобы конские, незабудки, рожь, гречиха полевая, резеда, аубриеция, дымянка лекарственная, татарник колючий (чертополох), укроп.

ВРЕДНЫЕ РАСТЕНИЯ, в порядке возрастания вредности.: баклажаны, петрушка, картофель, перец стручковый (любой), одуванчик, чина пахучая, подсолнечник, полынь обыкновенная, ломонос (дикий клематис), крапива жгучая, подорожник ланцетолистный, ноготки (календула), мятлик луговой, василек синий, мелколепестник канадский, конопля, девясил, Салат-латук, гвоздика, пырей ползучий, лук-порей, щавель курчавый, томаты, шниттлук, крапива двудомная, просо волосовидное и куриное, гайлардия крупноцветковая, льнянка, пижма, полынь полевая, подорожник большой, марь белая, гулявник, райграс итальянский, хрен, горец птичий, щирица запрокинутая, ясколка полевая, бодяк полевой, белокудренник, щетинник (сетария), молочай кипарисовый, полынь горькая, вьюнок полевой, кукуруза, паслен черный, сурепка, тысячелистник, галинсога, горец земноводный, райграс французский. Первые два десятка растений из каждой группы воздействуют на виноград на 30 и более процентов, остальные — на 20%, 10% и меньше.

Теперь ясно, какие растения можно выращивать в грядках и в слое мульчи, а от каких нужно немедленно избавляться. И вы можете выбрать, каким способом будет содержаться почва. А можно вообще обойтись без содержания почвы: например, пустить куст на беседку. Но это уже вопрос выбора формировки. Настало время рассмотреть, какие могут быть кусты, почему и как их резать. Эта глава будет самой технической, но зато когда вы ее осилите, вы наверняка расстанетесь с мифом о сложном искусстве обрезки.

КАК КОРМИТЬ И ПОИТЬ ВИНОГРАД

Одно дело — влил в трубу ведро органического “компота”, сунул туда шланг или вылил несколько ведер воды раз в месяц. Другое — все время поливать по почве, вкапывать органику, рыхлить и тяпать сорняки. Это я так тонко и ненавязчиво провожу мысль о том, что если умная яма не устроена, эффективно кормить и поливать виноградник вообще вряд ли возможно. Должно быть сделано хоть что-то, что сразу и без потерь доставит раствор к корням. Если ничего такого нет, можно рекомендовать одно: поливай, поливай, поливай и поливай. Умным такой виноградник не назовешь.

Наши черноземные суглинки весьма питательны — в них хватает всего, кроме калия, который винограду нужен в увеличенных дозах. Часто не хватает, влаги и воздуха. После дождей не хватает воздуха, и анаэробные* бактерии сразу же начинают переводить все вещества в недоступные для растений формы. Особенно сильно это выражено на участках, склонных к подтоплению, с высоким уровнем грунтовой воды, на бывших рисовых чеках, где почва сильно уплотнена. Когда же почва просыхает и питательные вещества становятся доступными — быстро наступает дефицит влаги. В. Р. Вильяме называл это явление “антагонизмом воды и питания в бесструктурной* почве”. Наши суглинки копкой не структурируешь: после дождей все опять сплывается в пластилин. Нам нужно сеять сидераты* и использовать толстую мульчу. Детально я рассматриваю это в “Умном огороде”. Виноградари тоже согласны: мульча под кустами винограда — это хороший способ сохранить влагу и заставить почвенную живность создавать долговременную структуру. Тогда можно кормить и поить, не опасаясь, что усилия пропадут даром.

СТРАТЕГИЯ ПИТАНИЯ И ПОЛИВА

Если вам все равно, какой будет урожай, стратегия очень простая: вообще не кормите, а поливайте, когда придется. Но если вы признаете урожай целью всего процесса, то следует придерживаться стратегического цикла винограда. Цикл этот очень конкретен и прост. Питание и полив делаются одновременно и всего трижды за лето — если есть, куда поливать.

1. СИЛЬНАЯ ВЛАГОЗАРЯДКА ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ. Всю зиму, до марта, в глазках продолжается образование зачатков цветков. Если не успели промочить почву осенью, сделайте это зимой, до конца февраля: под куст — до полутонны воды. Дальше уже поздно. Конечно, в годы с мокрой осенью или зимой влагозарядка не обязательна. А вот в этом, 2001 году, почва совершенно высушена на полтора метра, и уже в мае мы станем свидетелями последствий такой небывалой зимней засухи — если февраль и март свое не выльют.

2. ВЕСЕННЯЯ ПОДКОРМКА. В апреле — единственная, которую можно давать минеральный азот. Но лучше вносить азот в виде настоев навоза или помета. На органику виноград реагирует просто взрывом. Я много раз наблюдал настоящий гигантизм у кустов, оказавшихся возле канализационного люка. П. П. Радчевский закапывал в траншейки возле юных кустиков по полведра помета нутрий и выливал по 6 ведер воды. Уже на второй (!) год кусты давали по 4-5 кг гроздей, сохраняя сильный рост! Конечно, такое откармливание уместно только в первые пару лет, или один раз весной — при большой нагрузке куста. Внесение органики должно быть оправдано нагрузкой — или куст зажирует, что не желательно.

Галкины вообще не тратят времени на поливы и подкормки. На десять беседочных (или 30 шпалерных) кустов, что растут вдоль траншеи, рассыпают по трубам пару килограммов нитроаммофоски или заливают навозный “концентрат”, сдобренный настоянной на воде золой, вечером втыкают шланги в трубы, а утром выключают воду. Такого обслуживания хватает на месяц.

А. М. Карасев смешивает полведра птичьего помета, ведро коровяка (его можно успешно заменить половиной ведра фекалиев) и килограмм золы с четырьмя ведрами воды, настаивает неделю, а потом берет по литру на ведро воды и выливает под куст по два ведра. Поливает насосом. Зола — идеальное удобрение для винограда. Ее состав примерно таков: до 10% магния и фосфора, до 20% калия и до 40% кальция и куча микроэлементов. Эти цифры помогут тем, у кого нет золы, заменить ее минералкой.

Надо отметить: если вы не хотите проблем с нитратами и болезнями — лучше совсем избегать минерального и концентрированного азота: помет и навоз превращать в перегной, удобрения смешивать с листвой, соломой и превращать в компост.

3. ПЕРЕД ЦВЕТЕНИЕМ — полив и та же подкормка.

4. В СТАДИИ “ГОРОХА” — то же самое, но с минимумом азота. Просто зола и птичий помет или калийно-фосфорные удобрения.

5. С СЕРЕДИНЫ ИЮЛЯ — антиполив: поливы прекратить, дать затормозиться росту побегов. Молиться, чтобы было меньше дождей: налитые ягоды от внезапного дождя могут растрескаться. Ну, в этом случае остается созвать соседей и попросить их объесть все треснувшие ягоды! Конечно, антиполив — не полное высушивание, и если засуха не прерывается месяцами, влагу надо давать, иначе могут не заложиться нормальные плодовые почки. Таков цикл питания и полива. Я вовсе не хочу сказать, что обязательно строго его придерживаться. Но если что-то будет не так, вы сможете лучше понять — почему.

Сюда нужно добавить еще один важный момент. Мозер со всей научной тщательностью выяснил: виноград ядовит сам для себя. На место старого куста можно сажать что угодно, но не виноград — он будет чахнуть, болеть и скоро погибнет, вымерз-нув от легкого мороза. Компост из листьев и побегов винограда поможет помидорам и яблоням, но виноград он отравит. Мозер промывал компост водой: “отрава” переходила в раствор. Политые им здоровые саженцы загибались на глазах. Подобный эффект принято называть “почвоутомлением”, и он проявляется в большей или меньшей степени на всех культурах. Отсюда — необходимость севооборотов* и польза сдерирующих* растений. Это — все о питании. На очереди — болезни.

ВИНОГРАДНАЯ МЕДИЦИНА

Главные беды нашего винограда: милдью, оидиум (мучнистая роса) и плодовые гнили. Все это грибки, которые приносят ущерб в основном в сырые годы, а также благодаря нашим усилиям по загущению и изнеженности кустов. Из вредителей, кроме главного врага — филлоксеры, весьма заметен войлочный клещ. И еще часто встречается бактериальный рак, образующий уродливые наросты на штамбе и ветках и опять-таки поражающий в основном ослабленные растения.

Мастера-профессионалы не только уделяют максимум внимания поддержанию иммунитета кустов, но и придерживаются классической схемы опрыскиваний. А дачники-профессионалы выбирают самые неболезненные сорта и сводят обработки к самому важному минимуму — им и кроме винограда есть, чем заняться. Рассмотрим оба варианта для пользы и общего развития, немного углубляясь в теорию.

Немного о сортах

Старые мастера знают: наши комплексноустойчивые сорта, конечно, надежнее* но на вкус со старыми сортами в сравнение не идут. Виктор Иммануилович Королев, цветовод из Энема, рассказал: на восточных; склонах в Азовской раньше выращивали Голан, возили в Краснодар на продажу, и пока азовцы не отторгуются, все остальные торговцы простаивают. Если вы пробовали Голан, Плавай, Кардинал, Хусайнэ — вы даже Восторг рядом с ними не поставите. Но даже привитые на 5ББ, они требуют постоянных обработок и ухода, а в мокрые годы не спасает и это. Чем лакомее урожай, тем горше страдания, если он гибнет! Но для состоятельных ценителей вкуса есть выход: выращивать виноград под прозрачной крышей. Бели уберечь кусты от дождя и росы, они будут здоровыми. В открытом грунте неустойчивые сорта приходится обрабатывать дважды в месяц, если инфекция один раз успеет дать споры, ее уже не остановишь.

Не имея особых претензий к деликатесности сортов (видимо, еще нос не дорос!), я рекомендую дачникам не связываться с болезненными сортами и в список их не включаю. Но выбирать — вам.

ОБЩЕЕ О ГРИБКАХ

Первое: если лето дождливое, от грибков не спасет никакая химия. Только крыша!

Второе: не нужно впадать в иллюзию, что опрыскивание может убить наповал уже разбушевавшуюся болезнь. Все, чего можно добиться с помощью обработок, — это не дать болезни вспыхнуть, сдержать ее распространение. Поэтому в этом деле важна не столько сила яда, сколько регулярность его нанесения. Эти свойства болезней объясняются биологией грибков.

Общее для всех грибков: их споры (конидии) прорастают только в капельках воды. Отсюда вывод: роса, дождь, тень в кусте, близость к почве и сорняки, доросшие до побегов, — факторы процветания грибков. Чем жарче, тем быстрее прорастают споры. Например, милдью при 30* прорастает за час-два, а при 17° — только за два-три дня. При 3-5° споры вообще не прорастают. Самое опасное — дождь в жару. Опрыскивать нужно сразу после дождя — в течение часа-двух: когда споры уже внедрятся в ткань, поезд угнел.

Споры, начиная с появления первых пятен и налетов, носятся в воздухе и падают сверху, как снег. Милдью образует на каждом пораженном листе до полумиллиона спор, и в тихую погоду на каждый лист падает за сутки до 30000 спор. В капельке каждая прорастет за пару часов и через неделю даст новые тысячи спор. Отсюда такая быстрота поражения в “благоприятные” годы. Даже если вы убираете каждый больной лист — хватит спор с соседних виноградников.

Зимуют все грибочки на кустах, в почках, в трещинках коры, но основная масса — в опавших растительных остатках. Весной с почвы и взлетают. Отсюда традиция — заливать почву ядом, выскребать и сжигать все опавшие листья, а почву перекапывать. Но всех спор не соберешь, а копая, мы выворачиваем на поверхность новые, хранящиеся в почве по нескольку лет. Я давно не занимаюсь этим. Каждую весну заваливаю почву под кустами и деревьями новым слоем мульчи — травой, соломой — и “консервирую” споры под ней. Летом ничего не копаю, а весной опять добавляю мульчу. И органика корням, и санитарный эффект хороший!

Описывать каждый грибок не буду: для этого справочники есть. А перейду сразу к мерам мирного, так сказать, сосуществования с этими умными живыми организмами, которые только в том и виноваты, что едят тот же виноград, что и мы.

ОПЯТЬ ГЛАВНОЕ — УСИЛИТЬ ИММУНИТЕТ КУСТОВ

Наблюдения очень многих растениеводов показывают: болезнями поражаются прежде всего ослабленные растения. Сильный и светлый куст Голана будет болеть меньше, чем слабый и затененный куст Восторга. Опыт Галкиных показывает: если есть хорошая профилактика, устойчивые сорта в нормальные годы вообще можно не опрыскивать! А профилактика состоит вот в чем: `

1. Солнце и приподнятость над почвой — и побеги будут почти всегда сухими. Оптимум нагрузки — и каждый побег будет освещен. Если куст сильно загустевает и кисти оказываются в тени — пасынкование и прищипка, именно с целью открыть кисти солнцу, чтобы на них не задерживалась влага. Мульча уменьшает испарение влаги из почвы, одновременно консервируя споры.

2. Зола — мощный фактор профилактики. Галкины заметили: если постоянно рассыпать золу под кустами, через два-три года заболеваемость сходит к нулю! Золу сыплют всегда, когда есть. Под каждый куст за год уходит около ведра золы. Стоит на год прекратить сыпать золу — и болезни сразу проявляются. Вспомним, что важнейший элемент, повышающий устойчивость кустов — калий. Кроме того, есть гипотеза, что зола угнетает и самих грибков на поверхности ^почвы, не давая им сильно “пылить”. Эффективность золы подтверждают и другие мастера винограда.

3. Кусты, перекормленные азотом, — просто конфетка для болезней. Они поражаются на сто процентов! Поэтому минеральный азот надо вносить очень ограниченно, в основном весной, а органический — осторожно и с умом, т. е. в основном в жидком виде и только весной.

Обратите внимание: упомянутые моменты я повторяю уже, наверное, в третий раз. Потому что это главные моменты, повышающие устойчивость винограда. Но в более сырые годы и с более слабыми сортами нужны еще и опрыскивания.

САМЫЕ ГЛАВНЫЕ ОБРАБОТКИ

Можно выделить три момента, когда важно окоротить проснувшихся и уже задумывающих неладное грибков. Это не так много. Кроме того, разумно добавлять в опрыскиватель сразу все нужные яды .-удобрения и микроэлементы для усиления иммунитета, чтобы не возиться лишний раз. На практике это очень хорошо себя оправдывает.

1. Когда побеги вышли и достигли 5-20 см, кусты обливаем со всех сторон 1% бордоской* с примесью серы: 100 г коллоидной или 50 г смачивающейся на ведро. Вместо бордоски можно взять хлорокись меди — 40 г на ведро воды. Сера продается в магазинах. Такая смесь — профилактика и от грибков, и от войлочного клеща. Сера работает как прилипатель и повышает эффективность препаратов.
2. Период с начала цветения до “гороха” — критический для грибков: именно в это время прорастает первая волна милдью и мучнистой росы. Сразу после цветения — качественная обработка упомянутыми составами. При повышенной опасности стоит опрыснуть и бутоны перед опадением колпачков. Но только нераскрывшиеся цветки!
3. В стадии “гороха” — та же бордоска или хлорокись меди с серой и чайная ложка стирального порошка для прилипания. Важно хорошо опрыснуть кисти.

Если кусты ослаблены или хлоротичны, в опрыскиватель можно добавлять комплексные удобрения (например, кристален) и микроэлементы, снизив рекомендуемую дозу в полтора-два раза, чтобы не перенасыщать раствор. Опрыскивать нужно или на рассвете, или на закате — в это время лист лучше поглощает раствор. Коммерческих препаратов рекомендовать не берусь: их качество слабо предсказуемо.


Это — все о болезнях. Хочу еще заметить: чем разнообразнее видовой состав сада, чем больше в нем пахучих растений и цветов — тем меньше болезней и вредителей. На эффекте устойчивой экосистемы я не буду сейчас останавливаться: об этом много написано в моих прошлых книгах, а также в журналах для дачников и специальной литературе. Дело в том, что в природе у болезней и вредителей есть свои болезни и враги. Именно они сдерживают численность паразитов. Доказано, что вспышки грибков и насекомых, вредящих растениям, происходят потому, что мы отравили их врагов — наших друзей, или отняли у них среду обитания, вскопав и выполов почву и посадив монокультуры.* Если в саду создана разнообразная экосистема, где есть место и друзьям, сад становится более устойчивым — болезни и вредители проявляются в минимуме и не наносят большого ущерба. Наблюдая за своим участком, я постоянно убеждаюсь в реальности этих явлений.

ДАЧНЫЕ БЕСТЕЛЛЕРЫ НИКОЛАЯ КУРДЮМОВА

Книги Н. Курдюмова “Умный сад в подробностях”, “Умный огород в деталях”, “Умный виноградник для себя” и “Умный сад и хитрый огород” —дачная “успехология”, коллекция самых продуктивных способов сожительства с садом и огородом, учебнике “практического удовольствия” и философия личного успеха для всех, у кого есть хоть сотка земли. Серия — лидер в своей тематике.

Как вырастить виноград из черенка

Перед весной, и самое время приступить к укоренению черенков винограда. Сейчас подробно расскажу; как я размножил мой любимый сорт Восторг.



В конце зимы или в начале марта нарезаю черенки и вымачиваю их в воде пару суток, чтобы они хорошенько напитались влагой.
После вымачивания можно еще раз обновить срезы и сделать продольные надрезы коры на нижней части черенка.
Черенки ставим в прозрачную емкость, чтобы можно было отслеживать уровень воды и как отрастают корешки.


Воду обязательно нужно менять раз в одну-две недели, чтобы вода не закисала.
На побеге может появиться цветочная гроздь, которая похожа на маленького барашка. Ее нужно обязательно отщипнуть.


Черенки высаживаем в контейнер, когда корни достигнут 8-10 см в длину, тогда они становятся гибкими и не ломаются.
С наступлением теплых дней пересаживаем наше растение на постоянное место, поливаем и мульчируем.


К концу лета побег достиг одного метра в высоту. Теперь его следует прищипнуть, чтобы растение набралось сил перед наступлением морозов и хорошо перезимовало. В первый год жизни его желательно утеплить.